Contact

Wij kunnen helaas geen bestellingen via mail, fax of telefoon aannemen. Mocht een bepaald artikel tijdelijk niet op voorraad zijn dan kan je dit in de winkel reserveren tegen de (actie)prijs die op dat moment geldt, mits een aanbetaling.

Met onze Click & Collect service, kan je wel een bestelling online plaatsen en 24 uur later komen afhalen bij een Pelckmans-winkel bij u in de buurt. Meer info vind je hier.

Voor informatie over onze producten, prijzen of voorraadinformatie kan je terecht bij onze producten op de website. Bij elk product wordt een zo goed mogelijk beeld geschetst van deze informatie. 

Helaas, sponsoring is op dit moment niet mogelijk. Wij ontvangen iedere dag zoveel brieven, e-mails en telefonische aanvragen voor sponsoring dat het voor ons niet mogelijk is om aan al deze verzoeken te voldoen. We hopen dat je hiervoor begrip toont en uiteraard wensen we je veel succes bij het vinden van een geschikte sponsor.

Huisdieren (honden, katten, ...) zijn niet toegelaten in onze vijver- en tuincentra tenzij ze in de winkelwagen blijven of gedragen worden door de klant. Niet dat wij niet van deze dieren houden, maar sommige klanten hebben nu eenmaal schrik voor deze dieren.

Wil je weten of het artikel dat je wenst te kopen aanwezig is in het Pelckmans tuincentrum in je buurt, dan kan je best vlak voor je vertrek de voorraadsituatie controleren.

Hoe nu verder?
* Zoek het artikel op via de zoekbalk bovenaan deze pagina
* Klik de artikelfiche open

Note: wij trachten onze voorraadsituatie zo accuraat mogelijk weer te geven op onze website. Echter treden er af en toe kleine verschillen op door breuk, diefstal, ... . Om deze verschillen op te vangen, voeren wij regelmatig controles uit in onze winkels. Ook wanneer er melding van gemaakt wordt, zullen wij dit ook extra controleren.

Je kan inderdaad bij Pelckmans een bestek laten maken van artikelen die op één of andere manier zijn beschadigd door derden, wij rekenen hiervoor 25€ bestekkosten aan. Je dient hiervoor naar de winkel te komen (enkel tijdens weekdagen). Breng zoveel mogelijk fotomateriaal + eventueel kassatickets mee van de goederen die beschadigd zijn.

Wij zetten enkel op het bestek wat daadwerkelijk beschadigd is, de bestekkosten, werkuren en eventuele afvoerkosten.

In alle vestigingen is een beperkt aantal rolstoelen aanwezig. U kan deze vragen aan de kassa.

Bijzonderheden

• In principe zijn de rolstoelen niet verstelbaar (het zitje of voetensteunen zijn niet verstelbaar)
• In de meeste vestigingen zijn de rolstoelen duwstoelen
• Het is niet mogelijk een rolstoel te reserveren, maar het komt nauwelijks voor dat er geen rolstoel meer beschikbaar is
• Voor de rolstoel hoef je geen borg te betalen. Enkel je paspoort, rijbewijs, ... wordt als tijdelijke borg gevraagd. 

Wij keuren iedere review handmatig voordat deze op de website live wordt geplaatst.
Hierbij letten we op een aantal punten.

Wij zien graag dat een review...

• Onderbouwd wordt met meningen en feiten.
• vertelt hoe en waar je het product gebruikt.
• Begrijpelijk is geschreven met verzorgd taalgebruik.
• Uit minimaal 20 woorden bestaat.
• Voorzien is van plus- én minpunten.

Je review wordt niet geplaatst...

• Bij gebruik van kwetsende taal.
• Bij gebruik van een andere taal dan het Nederlands of Engels.
• Bij plagiaat, zoals het gebruik van marketingbureaus.
• Bij vermelding van contactinformatie zoals telefoonnummers, adressen en websites.
• Bij vermelding van vluchtige informatie zoals prijzen.
• Bij vermelding van andere (web)winkels.
• Bij gebrekkige inhoud, bijvoorbeeld reviews van één woord.

Er zijn verschillende redenen waarom er geen review bij een artikel geplaatst kan worden:

• U bent niet ingelogd op uw ‘Mijn Pelckmans’ account
• U heeft het artikel niet aangekocht. U kan enkel een review plaatsen als u het artikel (ooit) bij Pelckmans heeft gekocht
• Het artikel is niet langer in assortiment of is uitlopend

De voorraadsituatie van een artikel op onze website wordt continu geüpdatet. De voorraad is afhankelijk van de verkopen on- en offline.

Note: wij trachten onze voorraadsituatie zo accuraat mogelijk weer te geven op onze website. Echter treden er af en toe kleine verschillen op door breuk, diefstal, ... . Om deze verschillen op te vangen, voeren wij regelmatig controles uit in onze winkels. Ook wanneer er melding van gemaakt wordt, zullen wij dit ook extra controleren.

Om zeker te zijn van de gewenste hoeveelheid, raden wij aan op het artikel online te reserveren/bestellen. Wij zetten het artikel dan voor u opzij.

Om onze lage prijzen te kunnen hanteren, streven wij naar een optimale efficiency. Onze winkels zijn hierdoor telefonisch niet bereikbaar.
Indien u een vraag heeft, kunt u eerst op onze website kijken of deze staat onder het kopje ‘Veel gestelde vragen’. Wanneer uw vraag hier niet bij staat, kunt u zich wenden tot onze medewerkers in onze winkels. Zij zijn u graag van dienst. Het is niet mogelijk telefonisch of per e-mail artikelen te bestellen, u dient hiervoor onze winkel te bezoeken en daar uw bestelling te plaatsen.

Neen, met Nieuwjaar (1 januari) zijn alle vestigingen van Pelckmans gesloten.

Ja, Koningsdag is immers een Nederlandse feestdag. Op Koningsdag gelden onze normale openingsuren (dus dinsdag gesloten). Opgelet: 1 mei is een Belgische feestdag en gelden er dus speciale openingsuren.

Je kan alvast een tijdelijke klantenkaart afdrukken via Mijn Pelckmans op onze website. Hiermee krijg je de punten bij je volgende aankoop reeds toegekend aan de kassa en kan je nadien achter de kassa een nieuwe kaart aanmaken aan de klantenkaartcomputer.

Je hoeft enkel je e-mailadres en wachtwoord mee te brengen.
De reeds gespaarde punten worden automatisch mee overgenomen.

Het puntensaldo verschijnt telkens op het kassaticket, zo kan je gemakkelijk de stand van je punten bijhouden.
Je kan tevens je puntensaldo nakijken via 'Mijn Pelckmans' op onze website.

Je kan alvast een tijdelijke klantenkaart afdrukken via Mijn Pelckmans op onze website. Hiermee krijg je de punten bij je volgende aankoop reeds toegekend aan de kassa en kan je nadien achter de kassa een nieuwe kaart aanmaken aan de klantenkaartcomputer.

Je hoeft enkel je e-mailadres en wachtwoord mee te brengen.
De reeds gespaarde punten worden automatisch mee overgenomen

Hoewel het volgens de wet niet verplicht is, is dat bij ons geen probleem!
Binnen de 14 dagen kan je met je kassaticket de door jouw aangekochte en nog niet gebruikte producten in originele verpakking probleemloos ruilen. Levende artikelen, bestelde artikelen of op maat gemaakte artikelen worden nooit teruggenomen of omgewisseld. Producten die in de koopjeshoek/outlet werden aangekocht, kan je niet omruilen of terugbrengen.
Bij retournering van een product wordt het aankoopbedrag onder vermelding van een tegoedbon terugbetaald en dus nooit met cash geld! Het terugbrengen of omwisselen dient steeds te gebeuren in de winkel waar je het artikel hebt aangekocht.

Heb je de aankopen met je klantenkaart gedaan, dan kan je het kassaticket steeds herafdrukken via je 'Mijn Pelckmans' account op onze website. 

Kassaticket verloren? Helaas kunnen we dan het artikel niet terugnemen.
Het is daarom uiterst belangrijk om je kassaticket goed te bewaren.

Heb je je aankopen met je klantenkaart gedaan, dan kan je het kassaticket steeds opnieuw afdrukken via je 'Mijn Pelckmans' account op onze website. 

Het  product komt niet in aanmerking voor omruiling.
Heb je je aankopen met je klantenkaart gedaan, dan kan je het kassaticket steeds herfadrukken via jouw 'Mijn Pelckmans' account op onze website. 

Vervoerde je je aankoop zelf naar huis?
Alle aangekochte artikelen dienen in de winkel zelf door de klant gecontroleerd te worden op beschadigingen en eventuele tekortkomingen. Eventuele claims op beschadigingen / tekortkomingen worden door Pelckmans niet gehonoreerd.

Werden de producten door onze diensten geleverd?
Vul dit formulier in om ons een mail te sturen. Vul je volledige gegevens in, specifieer welk artikel ontbreekt of beschadigd is en zet een kopie van het kassaticket of de leverbon en foto's van de eventuele beschadiging in bijlage.

Op alle artikelen die je in de Pelckmans winkels koopt zit de wettelijke garantie. Ondanks onze goede zorg en kwaliteitscontroles kan het voorkomen dat een artikel niet de kwaliteit heeft waar we naar streven. Je kunt het beste met het artikel en het kasticket of aankoopfactuur terug gaan naar de winkel waar je het artikel gekocht hebt. Onze medewerkers kunnen daar het artikel bekijken, het probleem beoordelen en samen met jou naar een passende oplossing zoeken.

Wanneer geen garantie?

Je maakt geen aanspraak op vervanging of tegoedbon wanneer; 

• Pelckmans garandeert de conformiteit van de door haar aangeboden consumptiegoederen zoals voorzien in de wettelijke consumentengarantie. Deze garantie bedraagt twee jaar voor consumptiegoederen. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het product tot 2 jaar na de levering dit product kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.
• Een eventueel gebrek of defect moet binnen de 2 maanden na vaststelling worden gemeld bij Pelckmans. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 2 jaar na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen.
• Gedurende de voormelde periode verbindt Pelckmans zich ertoe het defecte product (of onderdeel ervan) kosteloos te vervangen of te herstellen, behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Indien de consument geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging heeft de consument het recht een passende prijsvermindering of ontbinding van de koopovereenkomst te eisen. Ontbinding van de koopovereenkomst kan evenwel niet worden gevraagd, indien het gebrek van geringe betekenis is. In geval van terugbetaling van de aankoopprijs bij ontbinding van de koopovereenkomst kunnen wij evenwel rekening houden met het gebruik dat u reeds van het product hebt gehad sedert de levering en hiervoor een vermindering in rekening brengen.
• De consument kan de wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de aankoop.
• Zijn onder meer uitgesloten van de wettelijke garantie:
  • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het product (b.v. door oxidatie, schokken, val,...);
  • de vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen;
  • defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
  • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het product strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
• Om een beroep te doen op de garantie, moet je de originele factuur of aankoopbewijs kunnen voorleggen. De garantietermijn neemt aanvang op het moment van levering. De garantie kan enkel ingeroepen worden ten aanzien van Pelckmans. Indien rechtstreeks beroep wordt gedaan op de fabrikant, zijn de eventuele kosten niet ten laste van Pelckmans. In geval van tussenkomst door een niet door Pelckmans aangewezen derde, vervalt de garantie.
• Indien een commerciële garantie van toepassing is, zijn de details hierover terug te vinden in de productinformatie op de website.
• Voor producten die gebruikt worden voor niet-private doeleinden gelden de beperkende garantievoorwaarden van de fabrikant/invoerder.
  

Meer info hierover vind je in de rubriek 'Algemene Info'

Ja, wij aanvaarden (elektronische) EcoCheques of EcoPass voor de daarvoor bestemde producten. Lees hier meer.

Tip: wens je een online bestelling te plaatsen en gebruik te maken van je ecocheques? Ga langs in één van onze winkels, plaats je bestelling via de bestelzuilen en betaal aan de kassa. 

Meer info hierover vind je in de rubriek 'Algemene verkoopsvoorwaarden - Betaling'

Wij maken geen prijsoffertes op, maar al onze prijzen kan je eenvoudig terugvinden op onze website. Hierdoor kunnen wij onze kosten zo laag mogelijk houden en alles aan de beste prijs aanbieden. 

De artikelen kan je altijd snel terug vinden via onze zoekfunctie bovenaan op onze website. 

Artikelen die je niet terugvindt op onze website kunnen wij helaas ook niet aanbieden.

De verticuteermachine verwijdert samenklittende plantenresten, mos en onkruid. Tegelijk wordt het gazon zo opengespleten dat lucht, water en voedingsstoffen beter worden opgenomen. Verticuteermachines worden aanbevolen voor gazons met een zeer zware mosgroei. Verticuteren wordt meestal twee keer per jaar gedaan (voorjaar en najaar). De gazonontmosser verwijdert ook mos en grasklitten van het gazon, maar wordt aanbevolen voor lichte mosbegroei. Het gazon kan in het voorjaar, de zomer en het najaar enkele malen (tot maandelijks) worden ontmost.

Tijdens de vorstperiode moet je elektrische en met name alle herlaadbare apparaten opslagen op een vorstvrije plaats. Hiervoor gelden enkele redenen. Bij lage temperaturen worden kunststofonderdelen broos waardoor ze sneller kunnen breken. Ook elektronische onderdelen en pcb's kunnen beschadigd raken door de vorst. Tot slot verliezen accu's hun capaciteit waardoor ze sneller leeg raken.

De kerstster of Euphorbia pulcherrima is van oorsprong afkomstig uit Zuid-Amerika, meer bepaald uit Mexico, waar ze gewoon in de vrije natuur terug te vinden is. De plant kan daar 2m en groter worden en bloeit van januari tot maart.

De soorten die hier in onze winkels staan, zijn dan ook een beetje 'aangepast' om te bloeien rond de Kerstperiode. Dit doen de kwekers door de planten niet meer dan 10 uur licht te laten krijgen. Al vanaf augustus of september zetten ze de planten de overige 14 uur van de dag in het donker. Het zijn eigenlijk ook de schutbladeren van de bloemen die gaan verkleuren en niet de bloem zelf .

Net door die Zuidamerikaanse afkomst verlangt de kerstster een warme plaats in huis met een minimum temperatuur van 15 graden en veel licht , maar geen direct zonlicht. Vermijd ook zeker tocht ,dus een plaats dicht bij een raam dat regelmatig open staat, is niet aan te raden. Geef ze Spaarzaam lauw water en zorg er zeker voor dat overtollig water kan wegvloeien. Geef ook pas opnieuw water als de potkluit aan de bovenzijde droog aanvoelt. Tijdens de bloeiperiode om de 10 à 14 dagen vloeibare meststof voor bloeiende kamerplanten toedienen, kan de bloeiperiode aanzienlijk verlengen en zorgt ook voor intensere kleuren.

Bescherm je kerstster ook tijdens het vervoer tegen de kou door ze bijvoorbeeld af te dekken, korte tijd in de vrieskou of gure wind terwijl ze nog in de winkelkar staat of te lang in de auto laten staan, kan al bladval of afsterven van de plant veroorzaken.

De verzorging van je orchidee is vrij eenvoudig.

Als je deze instructies volgt, heb je extra lang plezier van je aankoop of cadeau.

Licht

Een orchidee heeft licht nodig om energie aan te maken voor de groei van de bladeren en de ontwikkeling van de bloemenpracht. Geef je orchidee daarom een lichte plaats, maar zet ze nooit in de volle zon. Ideaal is een plek voor een raam op het oosten: eerst veel licht, maar later op de dag als de zon te fel wordt, juist schaduw.

Temperatuur

Orchideeën zijn (sub)tropische planten. De ideale temperatuur ligt tussen 20ºC - 22ºC. Zorg ervoor dat de temperatuur nooit lager komt dan 16ºC en nooit hoger dan 30ºC. Door een felle zomerzon kunnen de bladeren verbranden. In de zomer kan je vitrage of glasgordijnen gebruiken voor wat schaduw of plaats je orchidee in het midden van de kamer.

Water geven

Water geven is heel eenvoudig. Hoe vaak je water geeft hangt af van het jaargetijde:

- In de zomer is elke 5 à 7 dagen water geven voldoende.

- In de winter is eenmaal per 7 à 10 dagen voldoende.

- Geef in het voorjaar met het licht mee meer water en in de herfst met het afnemende licht juist weer minder water.

Water geven gaat het beste door middel van dompelen in lauw leidingwater. Laat de plant even in het water staan en laat nadien goed uitlekken. De grond moet weer drogen voordat je een volgende keer water geeft. De kleur van de wortels is ook een indicator om te weten of de orchidee water nodig heeft. Zo lang deze wortels een groene kleur hebben, is water geven niet nodig , is de kleur eerder wit of lichtbruin dan is een watergift aangewezen. Grove grondmengsels drogen sneller uit en moeten dus vaker water krijgen. 

Let op: Indien er veel chloor of kalk in je leidingwater zit, gebruik je bij voorkeur regenwater.

Voeding geven

Eén keer per maand vraagt je orchidee om speciale orchideeënvoeding. In de winter mag je de hoeveelheid halveren. Het beste is orchideeënvoeding met de verhouding stikstof 5%, fosfor 6% en kalium 7%. Deze aanduiding vind je altijd op de verpakking van de fles of pot waarin de voeding zit. Los de voeding op in het water en dompel je plant erin.

Verpotten

Het grondmengsel van orchideeën bestaat uit boomschors en turfbrokjes. Belangrijk is dat het mengsel heel erg luchtig is. Gebruik dus nooit gewone potgrond. Er zijn twee redenen om te verpotten:

1. Wanneer de plant te groot wordt voor de pot.

2. Na de bloei, wanneer je orchidee, na verloop van tijd, geen nieuwe bloemstelen meer maakt.

Haal de plant voorzichtig uit de pot en voorkom dat de wortels beschadigd raken. Verwijder de dode en slechte wortels. Na het verpotten de eerste twee tot vier weken matig water geven.

Luchtwortels

De meeste orchideeën zijn zogenaamde epifyten: ze groeien van nature tegen bomen of rotsen aan. Epifyten hebben de eigenschap dat ze wortels maken boven de grond in de lucht. Deze wortels heeft de plant nodig om water en lucht op te nemen voor de groei. Knip deze wortels niet weg.

Vleesetende of insectenetende planten zijn in staat om te overleven op zeer voedselarme bodems omdat ze hun voeding halen uit de insecten die ze verteren , bijmesten is met andere woorden niet nodig. Omdat ze in de natuur groeien in vochtige moerasgebieden zet je ze best in een wijde schaal in een laagje regenwater want de potgrond mag in geen geval uitdrogen. Als aan deze voorwaarde voldaan is dan mogen ze ook best in de zon staan (behalve de Nepenthes of bekerplant die in de tropen onder andere bomen groeit en dus geen fel licht gewend is).

Geef de planten nooit stukjes vlees , hiervan gaan de vallen rotten. Beter is het 'voeren' van kleine levende insecten , maar dit is niet absoluut nodig. Verdorde bladeren of vallen zo snel mogelijk verwijderen om schimmelvorming te vermijden. Door de hoge vochtigheid van de potkluit kan dit anders snel een probleem worden.

Het aantal zonnecollectoren hangt voornamelijk af van de grootte van het zwembad, het aantal uren zonlicht, de plaatsing...

Bij iedere zonnecollector staat afzonderlijk vermeld hoeveel er nodig zijn.

Van zodra het zwembad aan de zijwanden een verharde wand heeft die de liner beschermt, kan het zwembad ingegraven worden.

1. Plaats de tank op een vlakke, solide ondergrond ongeveer 1 meter verwijderd van elke zwembadskimmer.

2. Vul de tank hoogstens voor 2/3 met zand of met BSI Zeoliet. Te veel zand kan ervoor zorgen dat de klep vastloopt, of dat het zand weer naar het zwembad loopt. Gebruik enkel speciaal filtreerzand of BSI Zeoliet (verkrijgbaar bij uw verdeler). Dek het uitstekende open deel van de pijp in het midden af met plastiek om te vermijden dat er zand in de pijp terechtkomt terwijl u de tank vult met zand.

3. Verwijder de zandresten van de bovenkant van de tank, vooraleer de kraan te plaatsen. Plaats de kraan over de standpijp en duw ze erover. Bevestig de plastiek klemhelften. Plaats de verbindingsstukken voor de waterslang in de openingen met schroefdraad.

4. Installeer de pomp en de vuilvanger volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

5. Verbind een slang van minimum 2 meter lengte tussen de skimmer van het zwembad en de voorste opening van de vuilvanger van de pomp.

6. Verbind de uitlaat van de pompmotor (vertikale opening)  met de filterinlaat. (Dit staat op de 6-weg klep aangeduid.)

7. Verbind een slang van minimum 2 meter lengte tussen de filteruitlaat en de waterstraal die het water terug naar het zwembad brengt. Het gefilterde water wordt afgevoerd via de onderste van de twee aansluitopeningen die zich aan dezelfde kant van de klep bevinden.

8. Doe Teflon-tape (meestal niet meegeleverd) aan de bedrading van de manometer en plaats de manometer in de van draad voorziene opening.

Een patroonfilterpomp zoals die standaard geleverd wordt bij de Intex zwembaden maakt gebruik van filtercartridges of filterpatronen om het water te filteren. Ze zijn ideaal voor gebruik bij kleine zwembaden die weinig onderhoud vergen. Het nadeel is immers dat deze patroonfilters niet zo fijn filteren als een zandfilter. Je moet ze ook regelmatig kuisen en vervangen.

Een zandfilterpomp maakt gebruik van zand of zeoliet om het water te filteren. Deze pompen zorgen voor een veel fijnere filtering en dus minder onderhoud van uw zwembad.

Veel mensen twijfelen welke zijde van het zomerzeil naar onder of naar boven moet. Indien een merknaam op het zomerafdekzeil staat, zie je het duidelijk: de effen zijde moet naar boven liggen en de "bubbeltjes"-zijde op het wateroppervlak.

Zomerzeilen hebben een 3-voudig effect:

- Overdag helpen ze uw water op te warmen.
- Ze zorgen er ook voor dat minder water zal verdampen.
- 's Nachts verminderen ze de afkoeling van het water.

Bij de berekening van een warmtepomp zal een bad zonder zomerafdekzeil +30% meer elektriciteit verbruiken om dezelfde watertemperatuur te behalen als een bad met zomerafdekzeil.

Een bypass is om 2 redenen aan te raden:

1. Zonnecollectoren werken vaak met leidingen met kleine diameters. Je pomp ondervindt zo veel meer weerstand om het water rond te pompen. Om schade van de pomp tegen te gaan, moet je een deel van het water rechtstreeks laten circuleren en slechts een gedeelte via de zonnecollectoren.
2. Je wenst wellicht de zonnematten enkel te gebruiken bij goed weer en niet bij slecht weer. Toch moet je pomp altijd kunnen filteren. Door de bypass in te stellen dat het water enkel rechtstreeks loopt, kan dit eenvoudig en verlies je ook geen extra warmte.

Om je zwembad op een efficiënte en goedkope manier te verwarmen, is het gebruik van zonnecollectoren veruit de beste oplossing. Dit type van verwarming maakt gebruik van de laatste technologie op het gebied van de omzetting van straling in warmte en is het minst belastend voor het milieu. Opgelet, zonnecollectoren zijn geen zonnepanelen. Zonnepanelen zetten de straling van de zon om in elektriciteit. Zonnecollectoren zetten de stralingswarmte van de zon om in energie die vervolgens doorgegeven wordt aan het water.

Het systeem bestaat uit een pomp en 1 of meerdere zonnecollectoren. Het water wordt vanuit het zwembad in de collectoren gepompt waar de hitte van de zonnestralen het water opwarmt.

Een correcte plaatsing van de collectoren is zeer belangrijk. De meeste warmte-opbrengst heeft men wanneer men de collectoren op het dak van de woning kan plaatsen. Het maakt hierbij niet veel uit of het een hellend dak of een plat dak is, het belangrijkse is het aantal uren zonlicht waaraan de collectoren blootgesteld worden.

Een warmtepomp is heel eenvoudig op te nemen in uw zwembadkring. In het circuit van het water dat van de pomp terug naar zwembad gaat, wordt een bypass geplaatst. Deze bypass zorgt ervoor dat je het water rechstreeks kan laten filteren met je zwembad, of via de warmtepomp naar je bad kan sturen (of zelfs beide).

De warmtepomp zelf heeft enkel een in- en uitgang. Deze verbind je eenvoudig met de bypass. Tot slot nog elektriciteit voorzien naar de warmtepomp en je bent klaar.

Een warmtepomp maakt gebruik van elektriciteit om warmte te ontrekken aan de buitenlucht en deze af te geven aan het water. Zelf genereren ze dus geen warmte. Buitenlucht wordt aangezogen door een ventilator en gaat door een warmtewisselaar die gevuld is gas. Dit gas wordt opgewarmd door de lucht en gaat naar een compressor. Door het samendrukken van het gas wordt het nog verder opgewarmd waardoor het zeer heet wordt. Een pomp laat het hete gas doorheen buizen circuleren waarlangs het zwembadwater gepompt wordt waardoor dit opwarmt.

Zolang de buitentemperatuur boven de 10°C ligt kan men deze toestellen gebruiken zonder dat ze te veel elektriciteit gebruiken. Bij koudere temperaturen gaat het energieverbruik zeer snel toenemen. Gedurende een koude nacht kan men deze toestellen best uitschakelen aangezien ze op dit moment zeer veel energie verbruiken. Het is beter om de hittepomp aan te zetten van zodra de buitentemperatuur hoger is dan 10°C.

Dit systeem levert per verbruikte eenheid aan elektriciteit, 4 tot 6 eenheden aan warmte in het zwembad. Voor grotere zwembaden is dit het meest economische en compacte systeem. In tegenstelling tot systemen die werken met de stralingswarmte van de zon kan men de wamtepomp reeds in werking zetten van zodra de buitentemperatuur hoger is dan 10 graden. Het water wordt langzaam aan opgewarmd waardoor men reeds vroeg in het seizoen een aangename temperatuur van het zwembadwater kan bekomen.

Je moet eerst uitmaken of je een volledig autonome zwembadrobot wenst of een model dat aangesloten wordt op je zwembadpomp. Een groot deel van de keuze zal ook bepaald worden door je budget. De autonome robotten kosten een stuk meer dan de andere modellen.

Bij de modellen aangesloten op een zwembadpomp hangt de keuze vaak af van de kracht die vereist is van de pomp. Dit wordt bij de diverse modellen zwembadrobotten aangegeven.

Indien je kiest voor een autonome zwembad robot, dan heb je keuze uit modellen die enkel de bodem kuisen of modellen die bodem en wand kuisen. Als de randen van je zwembad geen harde wanden zijn, dan zal de robot moeite hebben om deze op te klimmen. Je kiest dan misschien beter voor een systeem dat enkel de bodem reinigt en goedkoper is.

Daarnaast hebben de duurdere modellen vaak extra functionaliteiten zoals manuele bediening, programmaduur, instellingen rond het type bad, ...

Je kan kiezen tussen grondwater of leidingwater. Onze voorkeur gaat echter uit naar de laatste. Leidingwater is namelijk al voorbehandeld en daardoor heb je nadien minder chemicaliën nodig bij de opstart van het zwembad. De meerkost van leidingwater zal gecompenseerd worden met wat je bespaart aan onderhoudsproducten.

Regenwater is absoluut uit den boze. Dit water kent meestal een grote vervuiling en de pH waarde staat vaak helemaal foutief.

Voor de aanleg van een openluchtzwembad is geen stedenbouwkundige vergunning nodig wanneer het zwembad:

Wie aan een of meer van bovenvermelde voorwaarden niet kan voldoen, moet bij zijn gemeentebestuur een vergunning aanvragen. Dit is een eenvoudige aanvraag waarvoor geen architect nodig is indien het zwembad kleiner is dan 150m².

Markeer de plaats waarop je het zwembad gaat installeren. Wanneer het zwembad rond is, zal de diameter van het gat ca. 1 meter meer moeten bedragen dan de diameter van het zwembad. Wanneer het zwembad ovaal is, zal het gat 1 meter langer en 2 meter breder moeten zijn dan de afmetingen van het bad. Houd bij plaatsing rekening met de skimmer, inlaat en de trap.

De diepte dient 15 cm meer te zijn dan de hoogte van je zwembad (als het zwembad 1,20 m hoog is, zal de diepte 1,35 m moet zijn).

Zorg voor een platform van beton met wapening of stabilisé, dikte 15cm, welke volkomen vlak en waterpas dient te zijn. Om te voorkomen dat de liner beschadigd wordt, dien je beschermend vilt op de betonplaat of stabilisé te leggen.

Het terrein waarop het zwembad wordt geïnstalleerd moet vast en compact zijn (nooit installeren op zachte of aangevulde grond). De oppervlakte moet glad en zuiver waterpas zijn, zonder gaten, onkruid, wortels of stenen die de liner kunnen beschadigen. Zoek een zonnige plaats uit, in de nabijheid van een waterafvoer, een wateraansluiting en een aansluiting voor elektra (230 volt). Let op dat er geen ondergrondse leidingen ter plaatse lopen.

Bescherm het zwembad tegen wind en plaats het best niet onder bomen (de bladeren vervuilen het zwembad ). Niet installeren onder hoogspanningskabels!

Meestal kan je er vanuit gaan dat gekochte snijbloemen aan de onderkant van de steel ingedroogd zijn, zodat je het beste de onderste stukjes kan afsnijden. Om het naar boven vloeien van water door de steel te bevorderen, snijd je de  stengel eventueel nog een klein stukje in. Je voorkomt hier tevens mee dat onderin de steel zich een luchtbelletje vormt, dat het toestromen van water verhindert. Tulpen rol je in een krant om de stelen recht te houden. Al enigszins verwelkte tere bloemen, zoals gipskruid, krijg je vaak weer goed door ze enkele seconden geheel  onder water te houden. Lathyrusbloemen krijgen vlekken als ze nat zijn geworden.  Zijn de stengels eenmaal volgezogen met water, dan blijven ze verder wel goed en  kan je de bloemen gewoon in een vaas schikken.

Vaak krijg je een zakje plantenvoedsel bij een bos snijbloemen. Los dit volgens de gebruiksaanwijzing in water op en gebruik dit in de vaas. Je voorkomt  dat het water gaat stinken door er een zoetmiddel of aspirine in op te lossen.  Een toevoeging van houtskool zorgt dat het water zoet blijft.

Het schoonmaken van bloemen houdt in dat we het overtollige blad verwijderen en beschadigde bloemen weghalen.  Bij het weg halen van overtollig blad gaat het om het blad dat mogelijk in het water kan komen en sowieso al het blad dat onder het bindpunt komt. Vaak zorgen de bladeren die aan de bloemstelen zitten ook nog voor extra volume van het boeket.  Haal dus ook niet teveel blad weg.

Anderzijds bij compacte of aparte boeketten wil je juist wel al het blad weghalen, omdat dit stijlvoller overkomt. Het is daarom belangrijk om vooraf te bedenken welk soort boeket je wil gaan maken.

Bloemen snij je, met grote voorkeur, aan met een scherp mes. Het scherpe mes zorgt voor een mooie strakke wond waardoor de bloem het beste water kan opnemen.

Knippen met een snoeischaar drukt de vaten in de stelen dicht waardoor de wateropname wordt belemmerd.

De stelen plat slaan en in snijden vergroot de kans op ziekten en zo wordt de steel onnodig beschadigd wat rotting tot gevolg heeft. De houdbaarheid zal daardoor afnemen.

De speciale snijbloemen-tangetjes zijn nog wel een goed alternatief, mits super scherp. Jammer dat je met die tangetjes nooit een grote wond kan maken die sommige bloemen echt nodig hebben. De professionele bloemist zal daarom ten alle tijden het mesje gebruiken.

Hou de tijd tussen het aansnijden en het in water zetten zo kort mogelijk. De wond kan snel indrogen en dat heeft een negatief effect op de wateropname. Zeker in de zomer kan dit erg snel gaan.

Stel dat de bloemen voor een langere periode droog hebben gelegen, kan je ze het best inwikkelen in kranten, goed schuin afsnijden en in een vaas zetten met lauw water. De bloemen zuigen zich weer vol met water en fleuren helemaal op. Wikkel ze in een krant om eventueel kromtrekken te voorkomen.

Bij Pelckmans kan je geen snijbloemen of boeketten bestellen maar je vindt hier wel altijd een ruime keuze aan boeketten en dit in alle prijsklassen. Doordat wij ook alle dagen aanvoer hebben vanuit de veiling kunnen wij klanten steeds verse boeketten aanbieden.

Losse bloemstelen verkopen we niet en kunnen ook niet besteld worden. 

1. Open het deksel en zet alle ventilatiegaten open voordat je de briketten aansteekt.
2. Verwijder het grillrooster en leg de Weber®-aanmaakblokjes op het houtskoolrooster.
3. Stapel de houtskoolbriketten in de vorm van een piramide met vanboven enkele aanmaakblokjes, of vul de brikettenstarter en plaats hem daarna op het houtskoolrooster.
4. Steek de aanmaakblokjes aan.
5. Begin niet met koken voordat het aanmaakmateriaal bedekt is met as. Als de briketten roodgloeiend zijn en bedekt met een lichte grijze as, schik ze dan volgens de grillmethode die u gaat gebruiken.
6. Als je klaar bent met barbecueën, sluit dan de onderste ventilatieopening (in de bak) en de bovenste (in het deksel). Door gebrek aan zuurstof dooft het vuur vanzelf.

Het gebruiksgemak van de brikettenstarter
De brikettenstarter staat keer op keer in voor het snel en gemakkelijk aansteken van de barbecue en de kooltjes zullen binnen ongeveer dertig minuten klaar zijn. Eenvoudiger kan niet: Leg twee of drie aanmaakblokjes op het houtskoolrooster en zet daarbovenop de brikettenstarter gevuld met briketten. Steek de aanmaakblokjes aan en wacht tot de briketten bedekt zijn met een fijne laag grijze as. Nu mag je ze op het houtskoolrooster uitstorten. De beste manier om de barbecuetemperatuur te beheersen is het aanpassen van het aantal briketten en de luchttoevoer. Om het rooster heter te maken, voeg je opnieuw briketten toe.

Om veiligheidsredenen is het formeel verboden om stadsgas te gebruiken om uw barbecue aan te steken.

Je kan naargelang je wilt een gasfles gebruiken van:

• 13 kg (je zal dan wel een drukregelaar moeten kopen)
• 5.1 kg

Je kan zowel butaan als propaan gebruiken zonder dat daarvoor technische aanpassingen nodig zijn.

In onze gebruiksaanwijzingen bevelen we het gebruik van propaan aan. De redenen daarvoor zijn onder andere:

• butaan heeft een uitgangsdruk van 28 mB, bij propaan bedraagt die 37 mB
• propaan is een "buitengas" dat pas bij minder dan -40℃ bevriest
• butaan is eerder een "binnengas" dat niet kan worden gebruikt bij temperaturen lager dan 0°C

Als uje gas ziet, ruikt of hoort dat ontsnapt uit de fles terwijl die niet is aangesloten op de barbecue, moet je:

1. De fles uit de buurt van de woning en alle mogelijke brandbare materialen plaatsen.
2. Je verkoper contacteren.

Als de fles wel is aangesloten op de barbecue, moet je:

1. De slang van de gasfles loskoppelen.
2. De fles uit de buurt van de woning en alle mogelijke brandbare materialen plaatsen.
3. Je verkoper contacteren

De platy is erg populair. Het is een levendbarend visje en dit wil zeggen dat de jongen direct levend geboren worden. Hierdoor kan de Platy zich erg goed vermenigvuldigen. Ze stellen niet veel eisen aan een aquarium en willen eigenlijk alleen maar samen zijn. De platy is een visje dat altijd mooi is in al zijn variaties en die zich interessant gedraagt. Hieronder lees je meer over de verzorging van de Platy.

Het aquarium van de Platy
De platy kan in een hoge of een lage PH leven, zolang de waterwaarden maar niet te extreem zijn. De minimale aquariumlengte is 40 centimeter omdat dit visje al snel 6cm groot wordt. De temperatuur moet rond de 25 graden zijn.

De Platy leeft graag in een begroeide bak met wat zwemruimte. Stroming vinden ze erg leuk. Het is vooral een sociale vis.

Platy in een gezelschapsaquarium
De Platy kan gecombineerd worden met de meeste aquariumvissen en zal zich goed gedragen in een gezelschapsaquarium.

Platy en voer
De Platy is van nature een visje dat vooral veel algen eet. Ook in je bak kan de Platy zich tonen als echte algeneter. De zwarte draadalgen die door bijna geen andere vis gegeten worden, pakt de Platy gewoon aan!

Zorg voor een gevarieerde voeding met vooral veel spirulina. Veel groenvoer zoals microplankton en af en toe een tablet voor bodemvissen.

Platy en kweek
De Platy kweekt zichzelf praktisch. Zet echter wel meer dan 1 vrouwtje samen met 1 man. Anders worden de vrouwtjes steeds lastig gevallen. De platy kan je beter apart zetten voordat ze gaan bevallen omdat de mannetjes erg lastig kunnen gaan doen. Voer het vrouwtje vantevoren goed met bijvoorbeeld diepvriesvoer. Anders is er een kans dat ze na de zwangerschap sterft.

De baby’s van de Platy zijn veel zwakker dan baby guppen en eten veel langzamer. Ze houden zich meer op de bodem op. Zorg voor een schone omgeving en geef enkel stofvoer. Babyplaty’s zullen anders niet eten als het voer te groot is! Zelfs fijnwrijven van gewoon voer kan soms nog te grof zijn.

Bij de beschrijving van iedere vissoort staat er meestal wel wat de ideale PH-waarden zijn. Zachtwatersoorten gedijen het best in een zure pH. Malawi’s hebben het liefst een zeer hoge pH. Soms is de pH zo hoog, dat er geen planten meer kunnen groeien. Als je dus vissen kiest, bekijk dan eerst de pH-waarden van je kraanwater. Het is een heel gedoe om de pH steeds aan te passen in je aquarium. Kies dan ook verschillende vissen die ongeveer in dezelfde pH-waarden optimaal gedijen.

Naar mijn ervaring is het altijd beter om een vis zich aan te laten passen aan jouw water dan je water aan gaan passen aan je vis. Een vis kan wel zeker ook levend blijven bij een lagere of iets hogere pH. Hij kan misschien iets sneller ziek worden. Let gewoon op en gebruik een beetje gezond verstand. Je gaat bijvoorbeeld nooit een Malawi in een bak met een pH van 6.3 gooien.

Verwacht geen goede plantengroei bij een hoge pH. Kies ook planten uit jouw pH-klasse.

Op de aquariumafdeling kan je altijd vragen op welke pH de vissen momenteel zitten. Gedijen ze goed? Vergelijk de pH dan met die van je eigen aquarium en dit is ook de reden dat er goed opgelet moet worden bij het overzetten van een vis uit een zakje in je aquarium.

• pH beïnvloedt de hoeveelheid ammonium of nitriet in het aquariumwater.
• Bij een lage pH, komt er ammonium vrij, bij een hogere PpH, eerder nitriet. Zo kunnen ze verklaren waarom een aquariaan soms het water perfect test tegen nitriet en de vissen toch doodgaan.
• In een gezelschapsaquarium is een pH tussen de 6.5 en 7.5 ideaal.
• Voor een goede plantengroei, is een iets lagere pH altijd beter.
• De hardheid en de PH hangen altijd samen. De pH heeft invloed op de wijze hoe calcium in het water voorkomt.

• Spoel het aquarium grondig uit met water zonder zeep of andere chemicaliën.
• Zet het aquarium op de plaats waar het altijd zal blijven staan. Een aquarium verplaatsen kan alleen als er minder dan 4 cm water in zit. Anders is het gevaarlijk vanwege de druk die op de siliconen komt, dan kan het aquarium kapot gaan. Zet een aquarium nooit dicht bij de verwarming en ook niet in de zon.
• Test altijd het kraanwater. Als de pH te laag is voor de gewenste Cichliden soort, kan de pH verhoogd worden met koraalzand, maansteen of door middel van andere toevoegingen.
• Kit grotere stenen het liefst vast met speciale aquarium siliconenkit.
• Gebruik fijn zand als bodembedekking: de meeste Cichliden graven graag. Voeg bodemmateriaal, grind of stenen langzaam toe,. Gooi het niet in de bak zodat deze niet beschadigd raakt.
• Vul het aquarium tot twee derde.
• Installeer de aquariumfilter zoals vermeld op de verpakking.
• Hang het verwarmingselement op, kies het liefs een zo laag mogelijk wattage. Je kan ook kiezen voor twee verwarmingselementen met een zeer lage wattage. Dit om te voorkomen dat de vissen sterven als er een verwarmingselement blijft hangen. Een verwarmingselement kan namelijk gemakkelijk kapot gaan en niet meer afslaan op de juiste temperatuur.
• Let op dat de belichting niet te fel is bij een Cichliden aquarium, ze voelen zich anders moeilijk thuis.
• Vul het aquarium verder aan, maar niet helemaal tot aan de rand.
• Nu moet er minimaal twee weken gewacht worden voordat er Cichliden toegevoegd kunnen worden aan het aquarium. Belangrijk is dat de filter en het verwarmingselement tijdens die twee weken aan blijven.
• Koop dan de Cichlide die je wilt gaan houden. Bijvoorbeeld een mannetje en een vrouwtje.
• Begin met een paar vissen.
• Geef in het begin weinig voedsel. De nitricerende bacteriën moeten zich nog verder ontwikkelen.
• Bij de decoratie van het aquarium moet er rekening gehouden worden met de natuurlijke leefomstandigheden van de Cichlidensoort. Mbuna Cichliden leven bijvoorbeeld in rotsen en daarom is deze soort vis gelukkiger in een aquarium gevuld met stenen dan in een aquarium met een heleboel planten.
• Onderzoek welke planten geschikt zijn voor in het aquarium dat je hebt. Ook een plant heeft bepaalde waterwaarden nodig.
• Ververs eenmaal per week ongeveer 25% van het water.

Als je met je nieuwe vriendjes thuiskomt, kan je ze niet meteen in het aquarium gooien. De vissen moeten klimatiseren.

Dat wil zeggen: de temperatuur en waterwaarden in het zakje moeten hetzelfde worden als in het aquarium.  Hieronder staat de beste methode.

• - Laat het zakje met vissen een half uur in het aquarium drijven.
• - Hang nooit de bovenkant van het zakje over de rand van het aquarium want dan kunnen de vissen dood gaan.
• - Vervolgens mag er een beetje water uit het aquarium in het zakje.
• - De vissen mogen 20 minuten later met een netje gevangen worden en in het aquarium.
• - Gooi het water uit het zakje altijd weg.

Het is een goed idee om het water te testen van het zakje. En zo te bekijken in hoeverre het verschilt van het aquariumwater. Bij vissen uit een goede winkel zal de pH waarde ongeveer hetzelfde zijn.

De eerste twee dagen beter niet voeren. Er is nog geen bacteriekringloop om de afvalstoffen af te breken.

De Gourami houdt erg veel van drijfplantjes en van een dicht beplante bak. Het zijn erg rustige vissen die op een speciale manier met elkaar communiceren. Er kunnen meerdere soorten van de Gourami bij elkaar gehouden worden indien de bak groot genoeg is.

Gourami’s houden zich in alle waterlagen op. Het zijn erg sterke vissen en ze kunnen verschillende waterwaarden aan. Ze overleven ook in een zuurstofarme omgeving dankzij hun labyrintorgaan waarmee ze boven water kunnen ademen.

Je kan de vissen best in het donker transporteren, zo kalm mogelijk. Daarom wordt de opgeblazen zak met vissen best in een doos gelegd die men op de achterbank zet, beschermd tegen de zonnestralen. De temperatuur blijft op die manier zo stabiel mogelijk. 

Laat vissen die je koopt nooit meteen in je aquarium los, ze kunnen een shock krijgen als de waterwaardes te erg verschillen. Leg dus eerst de zak in het aquarium, zo komt de temperatuur op gelijk niveau. Na ongeveer een kwartier maak je de zak open en voeg je wat van jouw aquariumwater toe, om de vissen te laten wennen aan de watersamenstelling. Blijf dit om de vijf minuten herhalen, tot het merendeel uit jouw water bestaat. Nu kun je de vissen met behulp van een netje in je aquarium loslaten. Gooi het vervoerswater altijd weg, dit zit namelijk vol afvalstoffen.

Belangrijk! Als er al vissen in het aquarium aanwezig zijn is het aanbevolen de nieuwkomers eerst in quarantaine te plaatsen om ze te kunnen observeren en preventief te behandelen.

Als je je aquarium eens een grondige poetsbeurt wil geven, zit je vaak met het probleem dat dekruiten en andere glazen onderdelen met kalk bezet zijn. Op zich is dit niet zo erg aangezien dit meestal aan het oog onttrokken is.
Je kan proberen met een sponsje -zonder toevoeging van zeepsop- het teveel aan kalk te verwijderen. Vaak zal dit het overgrote gedeelte aan kalkaanslag wel verwijderen, maar zeker niet alles.

Als oplossing hiervoor kan je aan de slag gaan met PH-minus. Dit is een product dat de PH-waarde van het aquariumwater doet dalen. Je doet hiervan een klein beetje op een sponsje en je wrijft hiermee simpelweg de kalkaanslag weg.

Daarna droog je alles op, niet met water van de kraan want dan heb je onmiddellijk opnieuw aanslag, maar met een droge doek of een vel keukenrol.

• - In contact komen met grondwater. Daar zit namelijk ijzer is en kan roestvorming te weeg brengen.
• - In een zure of zoute omgeving staan. Bij zee of bij een zwembad waar chloor in zit.
• - Ook door in contact te komen met andere metalen die wél kunnen gaan roesten. Voor het schoonmaken volstaat zachte zeep met lauw water

Ja, je kan vijverwater laten testen op onze vijverafdeling. Je kan aan onze kassa een watertestkaart aanschaffen voor 3 testbeurten. Breng een klein potje vijverwater (100 ml) mee naar onze winkel. De belangrijkste waarden (pH-GH-KH) worden dan gecontroleerd en je krijgt raad waar nodig. Mocht je specifieke problemen ondervinden (uitzonderlijke vissterfte, slechte plantengroei, ...) dan kunnen er bijkomende test uitgevoerd worden voor jouw specifiek probleem.

Omdat de kwaliteit van vijverwater kan variëren, moet je regelmatig de waterwaarden meten, bijvoorbeeld in het najaar, voorjaar en de zomer.

Belangrijk! Er worden GEEN watertesten uitgevoerd op zon- & feestdagen. Deze dagen zijn vaak te druk om u een goede uitleg van het resultaat te verschaffen.

Groen troebel water is een veel voorkomend probleem bij nieuwe vijvers. Echter, ook bij bestaande vijvers, waarbij in het begin fouten zijn gemaakt, komt groen troebel water nogal eens voor. De groene kleur van het water wordt veroorzaakt door een minuscuul zweefalgje, dat zich razendsnel vermenigvuldigt. Soms ontstaat dan een ondoorzichtig groene brij. Zweefalg ontstaat wanneer er, door een te beperkte hoeveelheid groeiende vijverplanten, voedingoverschot in het water aanwezig is. De oplossing van dit probleem omvat een aantal maatregelen.

Breng, indien nog niet aanwezig, een laag vijversubstraat aan. Voeg gelijktijdig een verpakking Bacterial, nitrificerende bacterie cultures toe.

Breng meer vijverplanten aan. Goede soorten in dit stadium zijn: drijfplanten zoals watergentiaan, kikkerbeet, Azolla en eendekroos of waterlelies.

Zorg ervoor dat de gezamenlijke waterhardheid (GH-waarde) voldoende hoog is. Deze dient tenminste 8°DH te zijn. Bij lagere waarden GH-plus gebruiken. Wanneer deze maatregelen worden toegepast, zal na verloop van tijd het milieu stabiliseren en de zweefalggroei verdwijnen. Nadat het water helder is geworden kunnen zuurstofplanten worden aangebracht. Goede soorten zijn: waterpest, hoornblad en fonteinkruid.

Als eerste moet je bepalen of het daadwerkelijk om een lek gaat. Het waterpeil kan namelijk door meerdere oorzaken zakken, bijvoorbeeld door verdamping of door een laagje grond van buiten de vijver dat tot in het water komt. Als het water steeds tot een bepaald niveau zakt en niet verder, is de kans groot dat het om een lek gaat. Dit kun je controleren door de waterrand na te speuren op gaatjes of scheurtjes. Kun je het niet zo snel vinden, haal dan de folie los zodat je erachter kunt kijken en vul de vijver dan weer. Trek de folie dan een beetje naar voren en kijk of en waar het naar achteren lekt.

Repareren

Ben je er zeker van dat het om een lek gaat, markeer dan de plek en repareer het met een reparatieset. Let wel op van welk materiaal de vijverfolie gemaakt is. Laat het waterpeil zakken tot onder de gemarkeerde plek en maak het materiaal rondom het lek goed droog. Schuur het op en repareer het met de set. Het is verstandig om bij de aanschaf van de reparatieset een stukje van dezelfde folie mee te nemen. Is het lek te klein om te repareren of kun je het lek echt niet vinden, dan zal je de folie moeten vervangen.

Hoewel je niet specifiek aangeeft wat er met je vissen aan de hand is, kunnen er wel een aantal algemene zaken gezegd worden over de gezondheid van vijvervissen. Net als bij de mens spelen conditie en weerstand een grote rol bij de gezondheid. Vissen in slechte conditie of met een zwakke weerstand lopen een verhoogd risico om ziek te worden. Dit kan onder de volgende omstandigheden plaats vinden:

• - Wanneer gezonde vissen door nieuwkomers worden besmet.
• - Wanneer door een slechte of geen voeding de conditie achteruit gaat.
• - Door slechte milieuomstandigheden c.q. waterkwaliteit.

Het is dus belangrijk om je vissen in goede conditie te brengen en houden door ze goed en regelmatig te voeren. 

Groene draadalgen staan structureel dicht bij de echte waterplanten. Ze kunnen enorm woekeren en binden daarbij grote hoeveelheden voedingsstoffen. Bijkomende effecten zijn: minder helder water, lage KH-waarde, hoge pH-waarde en vrijwel altijd stagnatie van de groei van zuurstofplanten.

Oplossing:

• Breng meer moerasplanten en waterlelies aan; bedek het water oppervlak voor 30-40% met drijfplanten (Zo worden de voedingsstoffen geabsorbeerd door de waterplanten.)
• Zorg ervoor dat de totale hardheid (GH-waarde) van het water tenminste GH 12 DH is. (Verbeteren van de waterkwaliteit is cruciaal.)
• Verwijder regelmatig en zoveel mogelijk de draadalgen uit de vijver.

Naarmate het plantenbestand groeit en in omvang toeneemt, zal de groei van de draadalg verminderen: de primaire groei van deze algen zal na verloop van tijd worden overgenomen door de groei van de waterplanten.

Je kan vissen best in het donker transporteren, zo kalm mogelijk. Daarom wordt de opgeblazen zak met vissen best in een doos gelegd die men op de achterbank zet, beschermd tegen de zonnestralen. Zo blijft de temperatuur zo stabiel mogelijk.
Aangekomen op de bestemming bij de vijver leg je de gesloten zak gedurende 20 minuten in de schaduw in het water van de vijver. Vervolgens laat je 50% van het water uit de zak weglopen en vervang je dit door water uit de vijver. Wacht nog 5 minuten en laat de vissen dan in kalmte vrij.

Let op! Als er al vissen in de vijver aanwezig zijn, is het aanbevolen de nieuwkomers eerst in quarantaine te plaatsen om ze te kunnen observeren en preventief te behandelen.

Kale plekken

Er zijn allerlei oorzaken voor een mislukte, of gehavende grasmat. Een grasveldje kan intensief gebruikt worden. Soms is het gras verwaarloosd of wordt het ondanks goede zorgen verkeerd behandeld. Voor- en nadat je gaat inzaaien, zijn een aantal handelingen absoluut noodzakelijk. Daarom zetten we de stappen voor een groene, gezonde grasmat nog eens op een rijtje.

Verticuteren

Het is belangrijk om het gras te ontdoen van mos en onkruid. Het voor- & najaar zijn hiervoor geschikte perioden. Er zijn drie stappen. Ten eerste kun je het gras met een verticuteerhark of -machine verticuteren. Dat betekent "ontdoen van dood gras en mos". Na het verticuteren moet je mest strooien, maar doe dit nooit tegelijkertijd met kalk. Door kalk te strooien ga je mosvorming tegen. Tenslotte kun je ook beluchten. Met een riek, prikroller of prikvork maak je gaatjes in de mat. Het beluchten is goed tegen onkruid, maar het gras wortelt hierdoor ook beter.

Inzaaien

Na bovenstaande handelingen, kun je beginnen met inzaaien. Vul de kale plek op met een bemeste tuinaarde of compost. Gebruik hetzelfde graszaad als de rest van de grasmat voor een gelijkmatig resultaat. Een alternatief is het gebruik van graszaad voor speelgazons. Deze soort kan tegen een stootje. Het is belangrijk om het zaad goed in de bovenste twee centimeter van de aarde te vermengen. Vergeet niet om de ingezaaide plekken voldoende water te geven.

Plaggen & graszoden

Je kan natuurlijk kiezen voor het uitsteken van plaggen. Of voor het gebruik van graszoden. Snijd de plaggen of zoden op maat en druk ze zeer goed aan. Leg bijvoorbeeld een plank over het gras en stamp het goed aan. Vergeet niet om het nieuwe gras water te geven!

Stap 1: Bladeren verwijderen

Mos ontstaat meestal omdat de grond niet meer OPEN is. Die is dichtgeslibd door intensief gebruik of doordat er teveel maaisel is blijven liggen. Dit heet vervilting. Het gras verstikt en het mos grijpt zijn kans en neemt de plaats van het gras in. Om te zorgen dat je het gras niet verstikt, moet je altijd bladeren van het gazon verwijderen. Die kun je dan mooi in de border gooien als bemesting. Andere oorzaken: 1. mos kan ook veroorzaakt worden door teveel schaduw. De meeste grassoorten kunnen slecht tegen schaduw en op die plekken groeit mos juist het snelst. Grote bomen in de tuin zorgen natuurlijk voor veel schaduw. 2. Ook zure grond kan een reden zijn, mos groeit daar liever dan gras.

Stap 2: Anti-mosmiddel

Met een anti-mosmiddel roei je mos uit. Daarnaast geeft het middel ook voldoende voedingstoffen die de groei van het overgebleven gras extra stimuleert. Binnen twee weken is het mos zwart en dood, maar het gras blijft in leven. De kale plekken van het dode mos hoef je niet opnieuw in te zaaien. In het anti-mosmiddel zit ook gazonmest en zorgt ervoor dat het achterblijvende gras een extra impuls krijgt om breed uit te groeien.

Stap 3: Verticuteren

Als het mos dood is, dan kun je het weghalen met een verticuteerhark. Deze hark maakt de grond meteen meer open, doordat het grote sleuven maakt in de bovenste laag van het gazon. Het gras ziet er even niet zo mooi uit, maar zo komt er weer lucht in de bodem en kan water beter de grond in trekken, zo verklein je de kans dat mos weer terugkomt. Doe dit in april, dan begint het gras net weer te groeien. Door te verticuteren snoei je ook de wortels van het gras een beetje, waardoor het gestimuleerd wordt om extra wortels aan te maken.

Regelmatig: Beluchten

Als je gaat beluchten, dan steek je met een priem of een riek gaatjes in de grond. Verticuteren kun je het beste maar 1x per jaar doen, maar beluchten kun je vaker doen. Zo houd je toch de grond luchtig.

Het inzaaien van een nieuw gazon kan in 5 stappen:

- Verwijder het aanwezige onkruid en spit de grond ca. 30cm diep om.

- Egaliseer de grond en rol of loop de grond aan zodat er een stevige toplaag ontstaat. Hark de toplaag enigszins los.

- Verdeel het graszaad in twee gelijke hoeveelheden. Zaai één deel in de lengte en het andere deel in de breedte van de door te zaaien oppervlakte.

- Het graszaad voorzichtig en niet te diep inharken. Na het inharken het graszaad licht aandrukken. Dit bevordert het ontkiemen van het graszaad.

- Afhankelijk van de weersomstandigheden het gazon licht blijven besproeien tot het gras duidelijk opkomt en doorgroeit.

Let op: voorkom te allen tijde dat de grond gedurende de eerste weken na het doorzaaien uitdroogt.

Op het juiste tijdstip jouw gras verticuteren zal ervoor zorgen dat je grastapijt terug mooi kan dichtgroeien. De beste periode is maart-april omdat de grasgroei dan terug op hang komt. Zo zullen de open ruimtes tussen het gras het snelst terug gaan dichtgroeien en krijgt nieuw mos en onkruid geen kans.

Gras verticuteren kan eventueel ook in het najaar (september), maar niet te laat zodat er nog voldoende grasgroei is voor een goed herstel van de grasmat.

Zelf kunstgras leggen was nog nooit eenvoudiger. Deze handleiding, opgesteld door Namgrass kunstgras, toont je hoe onze installateurs te werk gaan om uw kunstgras gazon aan te leggen. Klik hier om de instuctievideo te zien.

Voorbereidingen
Om kunstgras te kunnen plaatsen is er een vlakke, stabiele en waterdoorlatende ondergrond nodig.

Tuin
De beste oplossing als ondergrond voor kunstgras is stabilisé, maar het hoeft niet altijd. Het grote voordeel aan een stabilisé ondergrond is het feit dat onkruid en mollen hier weinig tot geen kans meer krijgen.

Indien je in jouw tuin geen last hebt van een zachte bodem, verzakkingen, mollen,… kan het kunstgras op de aarde geplaatst worden. Verwijder hiervoor eerst de toplaag, nivelleer en egaliseer tot 1,5 à 2cm onder het gewenste niveau met zavelzand en tril het oppervlak effen aan. Op deze manier is het terrein goed bruikbaar voor de plaatsing van kunstgras in de tuin.

Voorzie azobé paaltjes in elke hoek en om de 2 meter langs de zijden. Deze dienen gelijk te zitten met het oppervlak om de geotextiel en het kunstgras op te bevestigen.

Wens je de bestaande bestrating te behouden dan moet je er wel voor zorgen dat er geen putten, scheuren en andere oneffenheden meer zijn.

Balkon/dakterras
Om kunstgras te voorzien op een balkon of dakterras is het belangrijk dat er steeds een goede waterafvloeiing is. Hierbij gaan we ook een witte geotextiel met drainagenoppen voorzien die fungeert als drainagemat en als buffer om te hoge temperaturen van de zon te gaan vermijden.

Plaatsing

Geotextiel
Een geotextiel wordt steeds voorzien onder kunstgras, deze werkt drukverdelend, onkruidwerend en geluidsdempend als er op een stabilisé gewerkt wordt. Rol de geotextiel uit, snijd uit op maat en bevestig met nagels op de azobé paaltjes. Kleine tip: besproei de geotextiel met water, zo zet hij zich vast aan de ondergrond en zal deze niet verschuiven eens je het gras er over trekt/rolt.

Nadat het geotextiel versneden en geplaatst is, kan je beginnen met het uitrollen van de kunstgrasrollen. Kies één vezelrichting en respecteer die voor de rest van het project. De vezelrichting wordt het best gelegd in de richting van waaruit je het meest naar de tuin kijkt. Het mooiste effect krijg je als je in de kunstgrasvezels kijkt (vezels wijzen naar jou toe), vermijd om op de rugzijde van de vezels te moeten kijken.

Snijden
Het op maat snijden en de randafwerking van het kunstgrastapijt gebeurt het best met een stevig, scherp mes (bv Stanley mes).

Snijd eerst en vooral de rand van de moederdoek af. Je kunt je baseren op de voorlaatste tuftlijn. Bovendien snijd je best schuin, langs de achterkant, tussen de lussen van de grasvezels. Zo beschadig je geen vezels.

Voorzie bij het op maat snijden telkens een marge van 5cm, deze marge kan je dan verwijderen op het einde van de kunstgrasinstallatie.

Leg de naden tegen elkaar op 1 mm: indien te ver ziet je de ondergrond, indien te dicht zal gras niet meer op de grond liggen… doe dit nu met alle naden.

Lijmen
Onder de naden wordt een lijmband gelegd. Van zodra al het snijwerk achter de rug is en het kunstgras op de gewenste plaats ligt kan de tweecomponentenlijm worden gemengd met behulp van een staafmixer. De lijm wordt best in kleinere porties overgegoten om de verdeling op de lijmband te vergemakkelijken.

De verdeling van de lijm gebeurt met een lijmkam, ook het gebruik van plastic handschoenen wordt aangeraden.

Een teveel aan lijm zal zich via de naden en perforaties tussen de vezels afzetten, het is dus noodzakelijk dat eventuele lijmresten onmiddellijk worden verwijderd.

Opgelet het is zo dat deze lijm snel verhardt en onmogelijk te gebruiken is bij regenweer!

De naden worden vervolgens dicht gelegd en dan stevig aangedrukt. Bij het dichtleggen is het handig om met twee te werken en het kunstgras zoals een ritssluiting dicht te maken.

Na het dichtleggen van de naden moet minimaal 3 keer over de volledige lengte van de naad worden gewandeld. Doe dit in kleine stapjes om zo de volledige naad aan te stampen.

Als je deze handleiding stap voor stap volgt, zou je in staat moeten zijn om zelf kunstgras te leggen in jouw tuin of terras.

Zonder de grond om te spitten, kan je een oude grasmat in zijn geheel vernieuwen, door het gazon te behandelen met een middel, dat onkruiden in gazons bestrijdt. Drie weken later dient de grond goed te worden geverticuteerd. Je kan de mat vervolgens aanrollen en weer inzaaien om opnieuw een mooi gazon te krijgen. Voor een snelle, succesvolle kieming dient voldoende water te worden gegeven.

Onkruidvorming in een gazon kan worden voorkomen door:

- Regelmatig de juiste bemesting toe te passen
- Regelmatig te maaien 
- Op tijd te sproeien 
- Het gazon dicht te houden 
- Mos indien nodig te bestrijden
- Kale plekken direct bij te zaaien

Dit kan je verwezenlijken door:

- De juiste bemesting in de juiste hoeveelheden te gebruiken

- De juiste bemestingsperiodes aan te houden

- Een maaimachine met scherpe messen te gebruiken

- Niet te kort te maaien

- Bij aanleg een bodemanalyse laten uitvoeren

Eerst zullen wij het begrip verbranding uitleggen. Het heeft (gelukkig) niets te maken met vuur. Verbranding wil zeggen dat de meststofkorrel vocht onttrekt aan het blad of stengel van de grasplant. Dit geeft een gele verkleuring. Je kan dit voorkomen door de mestkorrels te strooien op een droog gewas. Beter is na het strooien de grasmat rijkelijk besproeien. De beste periode om te bemesten is voorafgaand aan een stevige regen- of onweersbui. Bij voorkeur 's avonds. Vanwege de snelle en directe werking is de kans op verbranding bij onjuist gebruik van deze meststof het grootst. Goed de gebruiksaanwijzing op de verpakking lezen. Dan kan je niets overkomen.

Zet veel planten in je tuin, zodat de bodem volledig dicht groeit. Zo is er geen plaats meer om de grond om te woelen. Bodembedekkers maken de tuin voor katten een stuk onaantrekkelijker. Plaats door katten geliefde planten in een hoek van de tuin. Zoals: Nepeta cataria (wild kattenkruid), Teucrium marum (gamander), (sier)haver of een ander laag zacht gras, pollen Alyssum (schildzaad), Dianthus deltoides (steenanjer) of Sagina (vetmuur), het zogenaamde kattengras. De poezen zullen dan alleen in de hoek van hun lievelingsplanten verblijven en laten de rest van de tuin met rust. Je kan ook planten in de tuin plaatsen waar katten een hekel aan hebben waardoor ze weg blijven uit je tuin. Denk aan: Geranium macrorrhizum (ooievaarsbek), Dictamnus (vuurwerkplant), Aloysia triphylla (citroenverbena). Stekelige planten ziet de kat ook niet zitten. Zet ze op plaatsen waar de kat de tuin binnenkomt. Zorg wel dat de kat er niet zomaar overheen kan springen.

Weg met keukenhulp

Peper strooien op de plaats waar de katten het te bont maken. Citroenschillen tussen de planten leggen. Strooien van koffiedik. Deze stinkende koffiegruis gaat aan de pootjes kleven en in de vacht van de kat zitten. Bij het schoonlikken zullen ze hier niet zo blij mee zijn. Of ... Hertshoornolie op een aantal takken smeren of ze erin dopen. Het stinkt vreselijk. De takken steek je hier en daar in de grond en de katten blijven weg. Hersthoornolie kun je halen bij de apotheek. Cacaodopjes helpen goed als bescherming tegen het gebruik van de tuin als kattenbak. De cacaodoppen zullen de katten echter niet verjagen. Ze vinden het wel minder aangenaam om erop te lopen. Je kunt zakken cacaodoppen kopen bij tuincentra. Na een regenbui vormen de cacaodoppen een soort van korst op de bodem. Het heeft dan de volgende eigenschappen: graaft niet lekker voor katten, houdt vocht vast, onkruid groeit moeilijk en het geeft voedingsstoffen aan de bodem en planten.

Mollen leven alleen, tenzij ze jongen hebben. Er is een stelsel van oppervlakkige gangen, ook wel jaaggangen of ritten genoemd en een stelsel van diepere gangen. Bij de oppervlakkige gangen wordt de grond meestal wat omhoog gedrukt, bij de diepere gangen wordt de grond naar boven gewerkt en ontstaan hopen. De doorsnede van een gang is 4-5 cm. Bij het graven van het gangenstelsel wordt regelmatig grond omhoog geduwd. Dat zijn de molshopen. Een molshoop dient als luchttoevoer voor de gangen. De oppervlakte van een territorium is ca. 400m². De verblijfsgangen en holtes waar voedselvoorraden worden aangelegd, waar wordt geslapen en waar het nest wordt gemaakt, beslaan een lengte van ongeveer 150m. Een goede aanwijzing is het gedrag van merels en lijsters. Als ze op 1 plaats bezig zijn en veel wormen pakken dan weet je dat de mol daar actief is, want door het lopen van de mol vluchten de wormen naar de oppervlakte.

Mollen verjagen

Methode 1: Trillingen

Hiervoor zijn apparaten verkrijgbaar die op een batterij of op een zonnepaneeltje werken.

Methode 2: Geluid

• Een ijzeren paal in een rit steken, waarop je regelmatig moet kloppen. Aan zo'n paal kan je bovenaan ook een metalen plaatje bevestigen, dat door de wind tegen de paal wordt geslagen. Dan hoef je zelf niet meer te kloppen.
• Graaf een fles waaruit de bodem verwijderd is in de mollengang, de open fles brengt een fluittoon voort door de wind.

Methode 3: Geur

• Strooi uien of knoflooksnippers in de gangen. Door de stank worden de mollen verjaagd.
• Stop een in terpentijn, ammonia of petroleum gedrenkte doek in de mollengang.
• Plant keizerskronen (Fritillaria imperialis). Een 80 tot 100 centimeter hoge plant uit de leliefamilie. Deze bloembollen verspreiden een bepaalde stank. Plant een groepje om de acht meter.
• Kruisbladwolfsmelk (Euphorbia lathyris) planten. Het is een kruidachtige tweejarige plant die 80 tot 150 cm hoog groeit. De geur van de wortels houdt de mol op afstand. Gebruik zes tot tien planten per are. Het melksap (latex) bevat petroleumachtige verbindingen. Let op: alle wolfsmelksoorten zijn giftige planten.
• Stop mottenballen (kamferballen) in de rit en maak die daarna weer luchtdicht. Door de geur gaat de mol er vandoor.

Preventieve/curatieve maatregelen

In het voor- en najaar, en in koele, natte zomers steken slakken de kop op. In deze perioden kun je preventief te werk gaan. Check bijvoorbeeld regelmatig of je slakkeneitjes rond de plant ziet. Verwijder deze kleine, doorzichtige balletjes. Nog een maatregel is het schoffelen van de aarde rondom de plant. Dit maakt het een minder aantrekkelijke schuilplek voor slakken. Slakkenkorrels zijn een ook een optie, maar je wilt natuurlijk geen onschuldige slachtoffers maken. Strooi de korrels daarom onder een dakpan of in een klein plastic potje. Zo kunnen de slakken erbij, maar honden en katten bijvoorbeeld niet. Slugran, Limaslak of Limex Bio zijn enkele middelen die je zou kunnen inzetten.

Afschrikwekkende planten

Creëer een natuurlijke barrière tussen de slak en hun favoriete planten. Slakken zijn gek op de hosta en ridderspoor. Plant hier alsem, salie, tijm, Oost-indische kers, bonekruid, hysop, tomaat of vingerhoedskruid omheen. Slakken kunnen de geur van deze planten niet goed verdragen.

Natuurlijke materialen

Slakken kruipen niet graag over ruw materiaal. Maak obstakels door scherp zand, schelpen, cacaodoppen gebroken eierschalen, schorssnippers, as van de openhaard en stro om de plantjes heen te strooien. Het is een van de meest diervriendelijke methoden. (Ver)dronken slakken Een manier om slakken letterlijk in de val te lokken is het ingraven van potjes en schotels bier. De beestjes voelen zich aangetrokken tot de geur van het bier. Ze raken erdoor bedwelmd, tuimelen over het randje en verdrinken.

Natuurlijke vijanden

Natuurlijke vijanden van slakken zijn lijsters, eksters, kraaien, spreeuwen, merels, zwarte kevers, egels, muizen, padden en duizendpoten. Probeer deze natuurlijke vijanden dus de tuin in te lokken. Zorg voor voldoende bomen en struiken voor de vogels. Egels schuilen graag onder losse bladeren en takken.

Slakken rapen

Als je zelf op slakkenjacht gaat, is het handig te weten waar je moet zoeken. Slakken voelen zich prettig op vochtige, schaduwrijke plekken. Ze eten compost, afgevallen blad, nieuwe zaaiingen en bepaalde planten. In het donker komen ze tevoorschijn. Ga met een zaklamp op pad om de beestjes te rapen. Je kunt de slakken naar bepaalde plekken lokken: onder dakpannen of vochtig zeil bijvoorbeeld.

Organische mest

Dit is natuurlijke mest op basis van dierlijke en plantaardige afvalstoffen. Deze groep meststoffen verbetert (verrijkt) de grond met humusvormende deeltjes en bevat voedingsstoffen die langzaam worden afgegeven. Bekende mestsoorten uit deze groep zijn stalmest, beendermeel, bloedmeel, vismeel, gedroogde koemestkorrels of koemest in droge poedervorm, compost enz. Het gehalte aan de belangrijkste groeistoffen kan sterk wisselen en is niet nauwkeurig te bepalen. Uit de organische stof ontstaat dan de humus in de bovenste grondlaag. Dat is een heel bijzondere stof, eigenlijk het belangrijkste deel van de levende ‘deken’ op de bodem. Humus houdt voedingsstoffen en vocht heel goed vast en staat dat aan de planten af als ze het nodig hebben.

Kunstmest of (beter) minerale mest

Dit is een groep meststoffen die meestal chemisch wordt vervaardigd. Daardoor is het gehalte aan voedingsstoffen nauwkeurig bepaald. Dat is bovendien veel hoger dan in organische mest. Met kunstmest geef je een echte groeistoot aan de planten en hef je eventuele tekorten razendsnel op. Maar kunstmest verbetert de bodem niet omdat er geen organische restmaterialen in zitten.

Spoorelementen

Dit zijn stoffen waarvan de planten maar kleine beetjes nodig hebben, maar helemaal zonder kunnen ze ook niet. Organische mest is rijk aan spoorelementen, aan minerale mest worden ze soms toegevoegd. Het gaat dan om stoffen als ijzer, koper, mangaan, magnesium, borium enz. In een gezonde bodem komen al die stoffen van nature voor.

Verschillende mestsoorten voor speciale plantengroepen

Behalve de algemene, universele meststoffen, hebben de fabrikanten allerlei speciale meststoffen ontwikkeld die helemaal zijn afgestemd op de specifieke behoeften van bepaalde groepen planten. Die bevatten alles wat die planten nodig hebben, ook veel spoorelementen. Er zijn zulke speciale meststoffen voor o.a. rozen, kuipplanten, buxus en andere groenblijvende planten, groenten en kruiden, hortensia’s en rododendrons (er is zelfs speciaal ‘hortendia blauw’ dat de roze geworden bloemen van hortensia’s weer blauw kleurt). Verder snelwerkende coniferenmest (soms met bitterzout dat bruinkleuring tegengaat), speciale petuniamest, geraniummest enz. Als je deze mestsoorten aan de planten geeft waar ze voor bedoeld zijn, weet je zeker dat ze het niet beter kunnen hebben.

Kalk

Kalk is een heel belangrijke bodemverbeteraar, behalve bij planten die van zure grond houden. Kalk zorgt er namelijk ook voor dat de grond minder zuur wordt, waardoor bijvoorbeeld mos verdwijnt. Kalk moet in de winter worden gestrooid. Dat geldt vooral voor de veelgebruikte landbouwkalk of Thomasslakkenmeel. Deze kalksoorten worden langzaam door de bodem opgenomen, maar een soort als zeewierkalk werkt anders. Die soort is direct oplosbaar. Je kan het gerust in maart nog bij de planten strooien. 5 kg kalk is genoeg voor 125 m2 oppervlak in border, moestuin of gazon.

Langwerkende meststoffen

Er zijn ook gecoate tabletten, pillen en capsules met meststof die hun voedingsstoffen heel langzaam afgeven. Als het warmer is, wordt er meer afgegeven dan wanneer het koud is, dus meer als de planten ook meer voeding nodig hebben. Een ideaal systeem, vooral bij planten die in potten, bakken en kuipen staan. Stop zo’n mestpil bij de wortels van iedere plant in de grond en de planten hebben het hele groeiseizoen voldoende voeding.

Zonder enige twijfel : Ja het is echt wel nodig om de planten mooi in vorm te houden. Niet gesnoeide lavendel zal snel verwilderen en de groei zal zich verplaatsen van de binnenzijde van de plant naar de buitenzijde. De plant groeit dan enkel nog aan de toppen terwijl de rest van de twijgen sterk gaat verhouten en kaal wordt. Als je het zover laat komen is het eigenlijk al te laat want op die verhoute takken zullen zelden of nooit nieuwe scheuten gaan uitlopen. Snoeien dus, maar wanneer dan?

Lavendelplanten die pas aangeplant zijn kunnen al na enkele weken lichtjes ingeknipt worden. Enkel de topjes wegnemen, niet meer dan dat. De plant zal nu wat later gaan bloeien maar veel dichter van vorm zijn doordat het uitlopen van nieuwe scheuten gestimuleerd wordt. De plant zal hierdoor ook meer bloeiaren gaan hebben. Dit ‘toppen’ doe je dus enkel na het planten een aantal keren met tussenpozen van enkele weken, de volgende jaren is dit niet meer nodig.

Bij oudere planten is de snoeibeurt in het voorjaar (zowat half maart tot half april) de belangrijkste, wacht in ieder geval tot de kans op strenge nachtvorst verdwenen is want hier kan pas gesnoeide lavendel niet tegen. Het komt er nu op aan om de planten terug te knippen tot minimaal 15cm boven de grond, nog lager snoeien heeft weinig zin. Snoei in elk geval nooit lager dan de laagst zittende blaadjes, er moeten altijd wat blaadjes aan de plant blijven staan ! Ook hier geldt weer dat lavendel zelden of nooit op oud hout zal uitlopen. Na deze snoeibeurt zal de plant snel overgaan tot het vormen van jonge groeikrachtige scheuten die weer een zomer lang mooie bloemen geven.

De tweede snoeibeurt dient te gebeuren in het najaar (van eind augustus tot oktober) en is minder ingrijpend. Om de lavendelplanten ook in de winter mooi te laten uitzien is het voldoende om enkel de uitgebloeide bloeiaren weg te knippen als de plant volledig uitgebloeid is. Dieper insnoeien zou enkel maar leiden tot het activeren van nieuwe scheuten en dat is niet de bedoeling zo vlak voor de winter. Deze scheuten zouden dan niet meer de tijd krijgen om af te harden en bevriezen dan ook vrij snel.

Het is mogelijk om op deze manier zo goed als alle soorten lavendel te snoeien. Je kan dus met weinig inspanning je lavendel jarenlang in topconditie houden!

De laatste jaren wordt plantwerk in de tuin vooral in het voorjaar gedaan. We zijn eigenlijk een beetje vergeten dat de herfst de beste tijd is om planten in de grond te zetten.

Het najaar is de beste planttijd voor vaste planten, heesters en bomen omdat:

• De grond is nog vrij warm, zodat de planten voor de winter al aanslaan. In het voorjaar zullen deze planten door hun goed ontwikkelde wortelgestel al meteen goed gaan groeien
• In de herfst valt er meestal voldoende regen, zodat water geven niet of nauwelijks nodig is. In het voorjaar verdrogen planten eerder, zeker als ze net geplant zijn en de verdamping soms groter is dan wat de wortels 'naar boven kunnen sturen'
• Vaak worden vaste planten gecombineerd met bloembollen, het is makkelijk om ze in één keer te kunnen planten.
• Heesters, rozen en bomen kunnen het best geplant worden als het blad van de takken is gevallen, dat is dus in het najaar.
• Een uitzondering kan gemaakt worden voor vorstgevoelige soorten, in dit geval is er namelijk meer kans op uitval door strenge vorst.
• Het grote voordeel van planten in het najaar is vooral dat je in het voorjaar direct kunt genieten van het resultaat. In de eerste maanden van het tuinseizoen is er vaak al genoeg te doen, het komt dus goed uit als het plantwerk dan al klaar is. In de herfst is het bovendien vaak nog heerlijk weer om in de tuin te werken. En je kunt de nieuwe ideeën die je deze zomer hebt opgedaan direct uitvoeren. Het is of er een tuinseizoen bij komt om te genieten van je tuin.
• Veel haagplanten en bomen kunnen in het najaar vanuit de volle grond worden gerooid. De planten zijn, wanneer de bladeren zijn afgevallen, in rust en kunnen in deze periode prima worden geplant of verplant.

Kortom, in het najaar wat aandacht voor de tuin, geeft in het voorjaar minder werk en extra genot.

De bladeren van de groene beuk (Fagus sylvatica) of rode beuk (Fagus sylvatica 'Purpurea') hebben een gladde bladrand , verkleuren bruin in het najaar en blijven gedurende de winter grotendeels in de plant hangen. Bij het uitlopen van de nieuwe bladeren laat in het voorjaar worden de uitgedroogde oude bladeren afgestoten en alzo vervangen door nieuwe. Beuk kan ook niet zo goed tegen natte grond omdat ze vrij oppervlakkig wortelen.

De bladeren van de haagbeuk (Carpinus betulus) zijn lichter groen van kleur (er bestaat hiervan geen roodbladige variant) en hebben een gezaagde bladrand. De bladeren vallen zo goed als volledig af in het najaar maar hier staat tegenover dat ze planten veel vroeger opnieuw zullen uitlopen in het voorjaar. Haagbeuk is beter bestand tegen natte grond. 

Voor beide soorten is de groeisnelheid een beetje afhankelijk van de omstandigheden maar dit zal ongeveer 20cm a 40cm per jaar zijn , hierin zit er dus niet zoveel verschil. 

Wij raden aan om een haag van planten met blote wortel steeds met steundraad te planten! Dit is ook nodig voor de groeigarantie!

Dit heeft 3 grote voordelen:

1: De planten kunnen niet los waaien, wat dodelijk kan zijn voor de plant.
2. De nieuwe worteltjes worden niet losgerukt door de beweging van de plant.
3. De planten groeien in 1 vlak, gaan niet overhangen en vormen sneller een mooie haag.

4. je hebt zelf een goede leidraad wanneer je start met snoeien.

Hoe planten?
1. Span een koord langs de strook grond waar de haag zal worden geplant. Ga nog eens na of je voldoende ruimte hebt om de haag achteraf te scheren en of ze zeker op minimaal 50 cm. van de scheidingslijn met je buur staat (tenzij je met die buur een overeenkomst gesloten hebt om op de scheiding te planten)

2. Graaf langs de koord een gleuf die zo diep en breed is dat de wortel van je haagplanten er ruim in past; dus 1,5 a 2 keer de breedte en hoogte van de wortelmassa.

3. Meng de uitgegraven grond met 10 à 15L bodemverbeteraar of tuinverbeteraar per lopende meter en meng er ook een handvol organische siertuinmest door. De bodemverbeteraar houdt het vocht, en dus de voedingstoffen, beter vast zodat de planten beter aanslaan en sneller groeien.

4. Spit de bodem van het plantgat goed om. Zo vinden de wortels zachte aarde om verder te groeien en blijft het water niet op de bodem staan. Leg een dikke laag van het uitgegraven grondmengsel in het plantgat zodat de plant ongeveer op dezelfde hoogte geplant wordt zoals in de kwekerij. 

5. Laat bij droog weer en/of droge grond de plantput of gleuf vol lopen met water en laat het water in de grond dringen.

6. Neem planten voor 4 meter haag vanonder het beschermende deken of plastic en leg ze op de juiste afstand van elkaar op de grond. Plant ze dan zo snel mogelijk, laat ze niet uitdrogen!

7. Breng alle uitgegraven grond terug rond de plant. Druk voorzichtig aan met de voet zodat de planten stevig in de grond zitten. Druk niet te hard! Leg de grond tussen de planten terug mooi effen, doe dit met de hand, zodat je de planten niet beschadigd.

8. Geef nogmaals overvloedig water indien nodig. Blijf de haag het eerste seizoen na het inplanten regelmatig water geven, geef vooral bladhoudende haagplanten zoals taxus en coniferen niet enkel water bij de voet maar over het ganse gewas.

9. Vergeet niet de steundraad aan te brengen , 1 enkele draad op 50cm a 100cm hoogte (afhankelijk van de grootte van de planten) met om de 3m a 4m een paatlje is normaal gezien voldoende. Dit is nodig voor de groeigarantie

* Wanneer planten?
Planten die in pot zijn geteeld kunnen het jaar rond worden geplant, enkel bij extreem warm of koud weer doe je dit best niet.

* Maak de planten plantklaar:
- Dompel de wortels gedurende enkele minuten onder in een emmer water totdat de wortelmassa volledig doorweekt is.

* De planten beschermen tijdens het planten !!
Laat de planten zo lang mogelijk in hun pot zitten. Als je ze uit de pot haalt, zorg dan dat ze zo snel mogelijk geplant worden. De wortels van planten zijn extreem gevoelig voor uitdroging, dit is de grootste oorzaak van afsterven van nieuwe aanplantingen. 

 * Hoe planten?
1. Span een koord langs de strook grond waar de haag zal worden geplant. Ga nog eens na of je voldoende ruimte hebt om de haag achteraf te scheren en of ze zeker op 50 cm van de scheidingslijn met je buur staat.

2. Graaf langs de koord een gleuf die zo diep en breed is dat de pot of kluit er ruim in past; dus 1,5 à 2 keer de breedte en hoogte van de kluit of pot. Als de pot bv. 20 cm. breed en 15 cm hoog is, moet je een plantgat maken van 30 à 40 cm. breed en 25 à 30 cm. diep.

3. Meng de uitgegraven grond met 40L bodemverbeteraar of tuinverbeteraar per lopende meter en meng er ook een handvol organische siertuinmest door. De bodemverbeteraar houdt het vocht, en dus de voedingstoffen, beter vast zodat de planten beter aanslaan en sneller groeien.

4. Spit de bodem van het plantgat goed om. Zo vinden de wortels zachte aarde om verder te groeien en blijft het water niet op de bodem staan. Leg een dikke laag van het uitgegraven grondmengsel in het plantgat zodat de plant ongeveer op dezelfde hoogte geplant wordt zoals in de kwekerij. 

5. Laat bij droog weer en/of droge grond de plantput vol lopen met water en laat het water in de grond dringen.

6. Verwijder de pot voorzichtig door de plant omgekeerd vast te houden met je linkerhand. Knijp daarna met je andere hand lichtjes rondom de pot en trek de pot dan omhoog. Krijg je de plant niet goed uit de pot, knip hem dan kapot. Vermijd schade aan de planten door teveel aan de plant te trekken om die uit de pot te krijgen. Bij planten in een grote maat laat je de pot op de grond staan om hem te verwijderen. 

7. Zet de plant in het plantgat.  Plant de plant een duimbreed dieper als in de pot het geval was. Op planten in pot en met kluit hoef je dus slechts een dun laagje aarde bovenop de kluit aan te brengen. Houd met een hand de plant in de juiste stand en vul met de andere hand de aarde bij. Druk daarna de plant met de handen aan.

8. Vul de rest van de plantput op met de verbeterde grond en breng zoveel mogelijk uitgegraven grond terug rond de plant. Druk voorzichtig aan met de voet zodat de planten stevig in de grond zitten. Druk niet te hard! Leg de grond tussen de planten terug mooi effen, doe dit met de hand, zodat je de planten niet beschadigd.

9. Geef nogmaals overvloedig water. Blijf de haag het eerste seizoen na het inplanten regelmatig water geven. 

Deze basisregels kosten enige tijd en moeite maar kunnen achteraf veel werk besparen. Immers, een dode plant vervangen vergt minstens dubbel zoveel tijd en werk dan een nieuwe aan te planten!

Hoe bewaren?
Kan je niet onmiddellijk planten, bewaar de planten dan op een schaduwrijke vorstvrije plaats beschut tegen de wind (bv. een garage).

Dit is sterk afhankelijk van een aantal factoren zoals :

Plantensoort : De groeisnelheid van de plant bepaalt uiteraard voor het grootste deel hoe snel de haag 'dicht' zal zijn.

Plantafstand : Planten die dichter bij elkaar staan zullen elkaar sneller raken en dicht groeien , maar te kort bij elkaar planten is zeker voor de grotere haagplanten niet aan te raden , maar ook dit verschilt weer van soort tot soort.

Grondsoort : Zwaardere bodems zoals leem en klei houden beter voedingsstoffen vast maar dat wil niet voor alle plantensoorten zeggen dat ze er beter op zullen groeien. Sommige soorten verkiezen net een wat lichtere grond.

Weersomstandigheden :  Lange periodes van strenge vorst , lange droogteperiodes of wanneer het extreem veel regent , het komt allemaal niet ten goede aan de groei van de planten en kan in extreme gevallen zelfs voor (tijdelijke) groeistilstand zorgen. 

Snoeifrequentie :  Een goed onderhouden haag die op regelmatige tijdstippen gesnoeid is zal sneller dicht groeien door een betere vertakking.

Bemesting :  Regelmatig je haag bijmesten kan de groeisnelheid verhogen maar ook de weerstand tegen ziektes of extreme situaties.

Het is dus niet eenvoudig om te bepalen hoe snel een haag dicht zal  zijn maar een termijn van 2 tot 4 jaar is in de meeste gevallen van toepassing.

Een boompje planten in de tuin. Het lijkt eenvoudig, maar er komt toch nog wat bij kijken. Zelfs een boom van een kerel kan daardoor soms door de bomen het bos niet meer zien. Hier een korte handleiding als ondersteuning bij het planten van een boom.

Wanneer?

Het beste tijdstip om een boom te planten is in het najaar. De bomen zijn dan in rust en hierdoor stoor je het natuurlijke proces niet. Ook in het voorjaar kunnen bomen geplant worden, maar het nadeel daarvan is dat je direct na het planten het risico loopt op warm en droog weer. In de zomer planten kan alleen met bomen die op jonge leeftijd in een pot zijn gezet en daarin blijven groeien totdat ze geplant worden.

Waarin?

De meeste tuinen hebben een goede grond om een boom in te planten omdat iedere tuin vaak wel een natuurlijke cyclus heeft. Toch raden wij om een bodemverbeteraar of tuinverbeteraar mee in het plantgat te mengen.

Graven

Vervolgens is het een kwestie van graven. Het plantgat moet ruim zijn zodat de wortels niet knikken of draaien als je ze in het plantgat plaatst en de wortels van de boom mogen de rand van het plantgat niet raken. Best is het plantgat 20cm groter te maken dan de diameter van de wortelkluit of pot.

Het echte werk

De boom planten! Als je een jonge boom plant, moet er ter ondersteuning en bescherming een boompaal naast de boom geplaatst worden. Dus:

• Plaats de boompaal minstens 20 cm dieper dan de bodem van het plantgat.
• Een boom moet altijd van de boompaal afwaaien. Waait de boom te vaak tegen de boompaal, dan ontstaan er wonden die ziektes kunnen veroorzaken.Vul de bodem van het plantgat met ongeveer 10 cm losse grond.
• Plaats de boom in het plantgat op zo’n manier dat de bovenkant van de kluit gelijk is of iets hoger dan het maaiveld. Plant niet te diep want dan gaat de boom misschien dood.
• Vul het plantgat op tot halverwege de hoogte van de wortelkluit en druk de grond aan.
• Hef de boom dan iets op en druk de grond opnieuw aan.
• Plaats eventueel een tweede boompaal naast de boom.
• Bind de boom vast met boomband in een 8-vorm tussen de boom en de paal.
• Geeft de boom vervolgens water. Er zitten meestal nog wat open plekken in het boomgat en door het water geven, sluit de grond om de wortels. Vul dan het gat weer aan met grond.
• Als na een aantal jaren de boom stevig genoeg lijkt, kunnen de boompalen nog steeds blijven staan. Ze kunnen geen kwaad.

Aandacht

Het is nu aan de boom zelf om te groeien. Maar daar is wel het nodige onderhoud van de eigenaar voor nodig. Zo moeten de beschadigde takken uit de boom gesnoeid worden en in het voorjaar regelmatig een bemesting aan de voet van de boom kan ook geen kwaad. Af en toe eens controleren of er geen ziektes of plagen aanwezig zijn is ook nuttig. In een vroeg stadium kan een aantasting dan nog meestal vrij eenvoudig verholpen worden.

We beginnen dit snoeiadvies met een aantal  basisregels. Verder zijn er een aantal boomsoorten of vormen die we speciaal noemen; fruitbomen,  ABC bomen,  bolbomen en leibomen.

Basisregels voor het snoeien van bomen.
De beste tijd voor het snoeien van bomen is in de winter/voorjaarperiode (behalve de ABC bomen). Zorg voor een scherp snoeimes of boomzaag, gerafelde randen of ingescheurde wonden geven infecties meer kans. Ook het gebruik van wondbalsem is aan te bevelen. Alvorens te gaan snoeien ga je eerst kijken hoe de boom eruit ziet en waar hij naar toe moet groeien. Als je knipt of zaagt doe dit dan op een buitenoog, een takje of een oog dat naar buiten gericht is zodat een open structuur ontstaat in de boom, lucht en licht zijn immers heel belangrijk ! Dode en schurende takken kan je als eerste verwijderen. Takken die naar binnen groeien kan je ook weghalen. De tak vlak langs de stam wegsnoeien, vermijd zogenaamde kapstokken. Bij dubbele koptakken één exemplaar verwijderen. Dan ga je verder met snoeien totdat de vorm die je in gedachte had tevoorschijn komt. Bij regelmatige snoei  (een keer per 5 jaar) houd je de boom beter in balans en reageert deze ook niet met extreme groeispurten.

ABC Bomen
Alle bomen waarvan de Latijnse naam begint met een A (Acer = esdoorn), B (Betula = berk), C (carpinus = haagbeuk) en J (Juglans = notelaar) hebben de kans dat ze na het maken van grote snoeiwonden gaan "bloeden”. Dit heeft te maken met de opwaartse sapstroom. Bij grotere wonden loopt sap echt langs de boom. Dit valt ook bijna niet te stoppen. Over dit verschijnsel bestaan verschillende theorieën. (Bv. sommige bio kwekers zeggen dat de plant schoonbloed.)

De meeste Citrusplanten worden geïmporteerd uit zuidelijke landen zoals Italië en Spanje en zijn daar opgekweekt in zware en harde kalkachtige kleigrond. Dat is prima voor het klimaat ter plaatse maar voor ons klimaat dan weer minder geschikt. Je kan dan ook best de plant meteen verpotten in een pot die minstens 25% groter is dan degene waar de plant nu in staat. Citrusplanten houden absoluut niet van natte voeten dus kies je best voor een speciaal hiervoor geschikte mediterrane potgrond of potgrond voor kuipplanten is ook prima.

Citrusplanten kunnen veel licht verdragen op voorwaarde dat de temperatuur hoog genoeg is. Omgekeerd geldt dit ook , hoe meer licht er aanwezig is , hoe hoger de temperatuur mag zijn waar de plant staat. Probeer ervoor te zorgen dat de plant zeker niet in de felle regen of wind staat als je Citrus bv. buiten op het terras staat in de zomer.

Ruim voor de winter zijn intrede doet moet de plant verhuisd worden naar een zo licht mogelijke plaats waar de temperatuur minimaal 6° is. Citrus kan helemaal niet tegen de kou dus blijft de plant dan in de overwinteringsruimte tot na de Ijsheiligen (+/- 15 mei).

Water geven doe je best met kalkvrij water of regenwater dat op kamertemperatuur gebracht is in kleine hoeveelheden en regelmatig. Van maart tot oktober wekelijks bijmesten met vloeibare meststof voor citrusplanten zorgt voor een mooie plant en veel kans op vruchten. Meststofkorrels of staafjes kunnen ook en moeten dan minder frequent toegepast worden door de langere werking. In de overwinteringsperiode van oktober tot maart geef je helemaal geen mest , de plant is dan in rust en verbruikt bijna niets.

Citrusplanten zijn zeker niet de gemakkelijkste soort om te onderhouden maar als je er een beetje aandacht en tijd aan wil besteden krijg je er ook ook veel voor terug.

De IJsheiligen zijn een jaarlijks terugkerende periode van 11 tot 14 mei. In de volksweerkunde betekenen de IJsheiligen traditioneel het einde van  de kans op schadelijke nachtvorst. In theorie de laatst mogelijke vorstdagen dus.

• 11 mei: Mamertus
• 12 mei: Pancratius
• 13 mei: Servatius
• 14 mei: Bonifatius

Nu statistisch gezien de vorstdagen voorbij zijn, kan je volop aan de slag met éénjarigen en terrasplanten die anders zouden kunnen bevriezen maar af en toe de weersvoorspelling in de gaten houden is geen overbodige luxe. Je weet maar nooit of er toch nog ergens een nachtje met lichte vriestemperaturen tussen sluipt ...

In de literatuur wordt het snoeien van rozen tot een kunst verheven, dit terwijl het eigenlijk neerkomt op een aantal basisregels die op alle rozen makkelijk toe te passen zijn. Voor de klim- en stamrozen gelden nog een paar bijzonderheden, die worden onderaan vermeld.

Najaar
Knip jouw rozenstruik terug tot 40/50 cm boven de grond, zo kan hij nog bij strenge vorst een stuk invriezen en nog genoeg tak overhouden om in het voorjaar op uit te lopen.

Voorjaar (maart)
Je kan jouw rozenstruik nu terug snoeien tot 10 cm boven de grond, dat stimuleert de slapende ogen en geeft vitale takken. Bemesten met koemestkorrels is nu wel gewenst.

Zomer
De uitgebloeide bloemen wegknippen, je kan ook best wat tak mee wegsnoeien zodat er weer een mooie compacte struik ontstaat. Binnen 6 weken worden er weer nieuwe bloemen gevormd. Dus voor een vrolijk tuinfeest uw rozen 7 weken van te voren snoeien dan doen deze ook feestelijk mee.

Klimrozen
Bij het snoeien van de klimrozen moet je er op letten dat de onderkant niet kaal wordt door dikke oude takken. Daarom snoei je op verschillende hoogten takken weg bv. op 10 – 30 – 50 – 70 cm. Zo krijg je op alle niveaus jonge takken en daardoor een evenwichtige struik met veel bloemen.

Stamrozen
Om de stamroos te ondersteunen is het raadzaam een paaltje, bamboestok te plaatsen, dit voorkomt uitscheuren bij het veredelingspunt. Omdat het veredelingspunt zich ver boven de grond bevindt is het raadzaam de roos in de winter te beschermen. Met een plastic zak over de kroon en een isolatiepijp (voor de waterleiding) rondom de stam ben je in 2 minuten klaar. Let wel op de plastic zak in het voorjaar op tijd te verwijderen, anders gaat de kroon rotten. Wat snoeien betreft dezelfde regels als boven met die aanvulling dat je bij de voorjaar snoei de kroon kunt uitdunnen tot 4-5 takken.

- Miniatuur rozen worden meestal op een afstand van 20 tot 30cm geplant.

- Floribunda en de meeste kleine struikrozen worden op een afstand geplant van 30 tot 50cm.

- Bodembedekkende rozen kan je planten op een afstand van 50 tot 80cm.

- Stamrozen en heester rozen en de meeste engelse rozen plant je op een afstand van 90cm.

- Klim rozen en park rozen kan je planten op 1 tot 2 meter afstand.

Veel hangt af van de soort en groeiwijze van de plant waar over het gaat.

Indien je jouw rozen op de juiste manier bemest zullen jouw rozen minder vatbaar zijn voor ziektes. In februari kan je reeds organische meststoffen geven, deze hebben 1 maand nodig voordat ze beginnen te werken. Gebruik een organische meststof die speciaal voor rozen werd samengesteld. Na de hoofdbloei geef je nog eens meststoffen. Nu kan je blauwe of groen korrel geven een samen gestelde meststof die sneller werkt. Gebruik echter geen roze korrel?

Je kan voor de bloei of tijdens de hoofd bloei ook organische meststoffen geven. Best geven als de eerste bloemen open gaan.

In het najaar (september) geef je nog wat Patentkali voor het afharden van de plant. Ze worden hierdoor beter winterhard.

COMPOST: Dit is een heel belangrijk bestanddeel voor rozen. Elke jaar een laag compost geven aan de rozen is heel belangrijk. Het zorgt ervoor dat de bodem vochtiger blijft, het geeft extra voeding aan de rozen. Het houdt het vormen van onkruiden tegen. In het najaar of het voorjaar een laag aanbrengen. Indien je zelf tuincompost hebt, zorg er dan voor dat je geen rozen afval gebruikt. Dit geeft kans op verspreiding van ziektes. Gebruik ook half verteerd compost, hier gaat het rottingsproces nog door. Het vormt in feite een Mulching laag rond de rozen.

Eerst moet je een onderscheid maken tussen de meest voorkomende ziektes.

- Meeldauw ontstaat op plaatsen waar de lucht niet vrij kan circuleren rond de planten, bij vochtig weer en sterke temperatuur schommelingen. Het ziet eruit alsof er een wit poeder op de bladeren en takken ligt.
- Blackspot ontstaat doordat de bladeren niet tijdig kunnen opdrogen gedurende vochtige en natte zomers. Het is te merken aan ronde zwarte cirkels op de bladeren, de bladeren worden geel en vallen af.
- Roest kan je opmerken wanneer de bladeren laag tegen de grond gele vlekken vertonen in het midden van het blad. Aan de onderkant zul je dan oranje stipjes waarnemen Deze worden zwart en tasten de gehele plant aan. De plant kan bij ernstige aantasting afsterven.


Indien je planten hebt die gevoelig zijn voor deze ziektes kan je best starten met de behandeling voor je de ziekte daadwerkelijk ziet. Aangetaste bladeren verwijderen en verbraden.
Er zijn diverse producten op de markt ter behandeling van deze ziektes. Een preventieve behandeling kan je afhankelijk van de plant om de 2 tot 3 weken herhalen.
Als de planten zijn aangetast kan je ze best om de 4 - 7 dagen behandelen.

Het meest voorkomende insecten probleem zijn bladluizen. Ze hechten zich aan jonge stengels onder de bloemknop en zuigen daar het vocht uit. Dit kan ernstige schade geven indien het in grote getale gebeurd. 

De bladroller legt eitjes aan de onderkant van de bladeren waardoor deze samen krullen tot kleine rolletjes.
Er zijn nog veelmeer insecten die zich graag tegoed doen aan rozen struiken. Al deze insecten kan je bestreden met chemische middelen. Er zijn ook biologische methodes en diverse huis tuin en keuken middeltjes. Ieder heeft zijn specifieke voorkeur van behandeling.

Er zijn in de handel middelen die zowel gebruikt kunnen worden voor de behandeling tegen infecties als insecten.

Er zijn twee dieren die deze klacht kunnen veroorzaken.

De eerste, minst voorkomende, zijn bladrollertjes. Het is een groep overwegend kleine nachtvlinders, zoals Hedya ochroleucana, die haar eitjes op de rozenbladeren legt. De rupsen die uit de eitjes komen spinnen de bladeren dusdanig tegen elkaar of aan elkaar dat ze opgekruld raken. Als je zoekt op de blaadjes, moet je deze rupsen kunnen vinden. Overigens legt het vlindertje de eitjes pas in juli. Vind je dus geen rupsen, of ontstaan de gekrulde bladeren voor juni, kan je er van uit gaan dat je met andere soorten te maken heeft.

Er bestaan ook bladwepsen die dit doen, maar meestal vind je geen larven meer terug in de opgerolde bladeren. Er valt weinig tegen te doen. Zelfs al zou je kiezen voor zwaardere chemische middelen, worden de beestjes niet geraakt omdat ze goed beschermd zitten voor het middel. Ook hier geldt: voldoende natuurlijke vijanden. Het weghalen en verbranden van het aangetaste blad wil wel eens helpen in het geval dat je inderdaad larven vindt in de opgerolde bladeren.

Als je een hortensia gaat snoeien, moet je bepalen wat voor soort het is. De Hydrangea macrophylla, oftewel gewone hortensia, heeft een bolvormige of platte bloeiwijze en kun je in het voorjaar, na maart, snoeien. De soorten met de platte schermen hoeven niet of weinig gesnoeid te worden.

De hortensia's met de bolvormige bloemen vragen meer aandacht. In augustus vormen zich aanzetten voor de bloemen van volgend jaar. Hortensia bloeit op hout van het voorgaande jaar. Als je de takken dus tot aan de grond afknipt, verwijder je ook de nieuwe knoppen en heb je het jaar daarop geen bloemen. Ieder voorjaar kun je eenderde van de oudste takken, van drie jaar en ouder, tot aan vijf centimeter boven de grond wegsnoeien. Oude takken herken je aan de bruine kleur. Zwakke, dunne scheuten kun je ook wegsnoeien. Zo dun je de struik uit, hou je hem jong en heb je toch takken met nieuwe bloemen. Knip de uitgebloeide bloemen van de overgebleven takken pas in het late voorjaar tot net boven een nieuwe bloemknop af. Zo worden de jonge scheuten beschermd tegen vorst.

Je kunt ook de wortels van de hortensia verkleinen. Deze bepalen grotendeels de groei van de plant. Snij je de wortels van de hortensia af of verklein je ze, dan hou je de groei van de plant onder controle. Dit kun je het beste in het voorjaar doen. Steek de wortels van de plant rondom af met een schep.

De Hydrangea Paniculata en en Hydrangea Annabelle bloeien op nieuw hout. Ze bloeien steevast elk jaar, hoe je ze ook behandeld. De enige periode waarin je deze hortensia's niet kunt snoeien is het voorjaar. Dan bereiden ze zich voor op de bloei. Deze soorten worden vaak gebruikt voor hagen. Je kan ze vrij drastisch snoeien en dan zul je zien dat ze het volgende jaar weer prachtig zijn.

- Geef de buxus twee keer per jaar mest. Doe dit eind februari en in juni. Wees gul, want de buxus is een echte veelvraat.

- Geef geen mest meer na juli, want dan bevriest de buxus. De boom blijft dan doorgroeien en maakt dan nieuwe groene takken aan. Die kunnen niet tegen vorst en sterven af zodra het gaat vriezen.

- Voor een dichte haag kan je de buxus het beste in mei en september snoeien. Dus twee keer per jaar. Knip de bovenkant altijd smaller dan de onderkant. Zo kan er overal zonlicht komen.

- Om snel het blad weer groen te krijgen kun je het beste 1 gram bitterzout met 1 liter water mengen en over de buxus heen gieten. Bitterzout verhelpt het tekort aan magnesium en zwavel. Magnesium speelt namelijk een belanrijke rol bij het aanmaken van bladgroen.

- Geef niet teveel water, want de buxus houdt van droge grond.

Standplaats 
De standplaats is belangrijk als je van een bloeiende Camelia wil genieten. Indien deze weinig of niet tot bloeien komt kan dit één van de oorzaken zijn. In de halfschaduw en voldoende beschermd tegen noorder-en oosterwind voelt de Camelia zich opperbest. Ochtend- en voormiddagzon moeten zeker vermeden worden, ze zijn de meest voorkomende oorzaak van het afvallen van de bloemknoppen. 

Grond en bemesting
De grondsoort is nog meer dan de standplaats van het allergrootste belang. Zorg voor een licht zure grond met een pH-waarde (zuurtegraad) van om en bij de 5. Geef vooral geen kalk want je Camelia verdraagt dit niet. 
Geef in maart en september voldoende humus om bloemknopvorming te stimuleren (liefst oude compost of turf). Overdrijven hoeft nu ook weer niet want dan krijg je een felle groei maar een beperkte bloei. De grond moet voldoende vochthoudend zijn maar toch goed water doorlatend, dit is essentieel voor goed groeiende Camelia's.  Op gronden met een stagnerende waterafvoer krijgt je plant gemakkelijk schimmelziektes.

Besproei een Camelia zo mogelijk altijd met regenwater. Leidingwater bevat teveel kalk en daar houdt de Camelia niet van. Camelia houdt ook van ijzer.  Graaf daarom enkele roestige spijkers in. Strooi of giet halverwege de zomer regelmatig een kaliumrijke meststof aan de plant en besproei de grond daarna wederom met regenwater. Het in de meststof aanwezige kalium zorgt voor een betere aanleg van bloemen voor het volgende bloeiseizoen.

Onweersbuien zijn heel gebruikelijk in het voorjaar of zomer. Een plotselinge onweersbui is zeer welkom in elke tuin, maar het kan nog steeds planten beschadigen wanneer de zware regenbui gaat gepaard met hagel en harde wind. Neem de nodige voorzorgsmaatregelen op een plotselinge onweersbui.

1. Korte planten worden beschermd door het plaatsen van omgekeerde vijf-liter bussen of oude plantpotten. Voeg een groot stuk rots of zware steen om de emmer verzwaren. Dit zal de korte planten te beschermen tegen zware regenbui en hagel en beschermen de planten tegen sterke wind.
2. Gebruik grote vuilnisbakken om andere planten zoals tomaten beschermen. Keer de vuilnisbakken om en verzwaar ze met een zandzakje of een betonblok.
3. U kan ook gebruik maken van oude dekens als bescherming tegen hagel. Drapeer voorzichtig de dekens over je planten en zet gewichten op de hoeken om het deken tegen het wegwaaien te beschermen. Dit biedt niet veel bescherming tegen de regen, maar zal een buffer tegen de hagel en harde wind zijn.
4. Snoeien bomen en struiken. Verwijder dunne takken die zal hoogstwaarschijnlijk breken in de wervelende wind. Houd de bomen en struiken in een open structuur, zodat de wind kan passeren.
5. Verwijder alle potplanten en plaats ze op uw overdekte veranda of in uw garage totdat het onweer passeert.
6. Plantenstokken toevoegen aan hoge planten en bind de stam er losjes aan vast. Gebruik repen katoenen stof om uw planten vast te binden.
7. Snijd grote bloemen om te voorkomen dat ze worden beschadigd en maak er een fris bloemstuk van zodat u kunt genieten tijdens een onweersbui.
8. Bedek laag groeiende planten met mulch om hen te beschermen tegen de zware stortbui en hagel.
9. Bedek toppen met plastic boterhamzakjes en bind de opening. Verwijder deze, zodra de storm gaat om hen in staat te ademen.

Dek de planten zo veel als je kunt om ze te beschermen tegen de wind, hagel en regen. Verwijder alle bekleding zodra de storm voorbij is om te voorkomen dat de planten verstikken.

Het snoeien van druivelaars is belangrijk om er voor te zorgen dat je veel druiven kan plukken. Je moet zowel in de zomer als in de winter snoeien. In de winter worden de houtachtige takken ingekort, in de zomer zijn het de jonge ranken die gecontroleerd moeten worden.

Die zomersnoei is nodig om terug een optimale lichtinval te creëren om je trossen te laten rijpen en om schimmelziekten te vermijden. Ranken zonder tros knip je op 40 cm, ranken met tros kort je in 2 bladeren voorbij de tros, heb je meerdere trossen, dan behoud je enkel degene het dichtste bij de hoofdstam. De zogenaamde okselscheuten van je druivelaar slurpen enkel onnodig energie op van je plant, verwijder deze dus best: bovenaan helemaal, onderin tot op één blad. Jonge ranken groeien snel, kijk dus zeker om de 2 weken waar je best wat bijsnoeit. Je kan nieuwe trossen ook eventueel krenten. Dit is het, met een draaibeweging, verwijderen van de kleinste vruchtjes van de tros, zodat de andere druiven groter kunnen worden.

De wintersnoei van de druivelaar gebeurt het best in januari - februari.
Te vroeg en je riskeert dat vroege nachtvorst de jonge scheuten of botten fataal kunnen zijn; maar te laat is ook nefast en riskeer je dat je druivelaar “doodbloedt”. Met de wintersnoei breng je je plant in de gewenste vorm.
Knip de zijscheuten af na 2 à 4 ogen, afhankelijk van de soort. Uit deze ogen ontstaan in de loop van het groeiseizoen nieuwe ranken waarop eventueel trossen komen. Te oude of ongewenste takken snijden we weg tot op een stomp. Verwijder ook de zieke of dode takken zodat ze geen bron kunnen vormen van latere ziekten. Ook op deze stompen kunnen nieuwe ranken of takken ontstaan, zo verjong je je druivelaar!

Gebruik voor het snoeien van je druivenlaar altijd scherp en proper materiaal!

Bloembollen kunnen prima in potten worden geplant. Het is belangrijk dat de pot diep genoeg is, en dat er een gat onderin zit, zodat het teveel aan water kan weglopen. De pot moet minimaal drie keer de hoogte van de bloembol hebben.

– Leg onderin de pot een laag oude potscherven, hydrokorrels of grind voor een goede waterafvoer.
– Strooi een laag potgrond over de potscherven, hydrokorrels of grind.
– Plant de bloembollen in de potgrond. Voor een kleurrijk resultaat gebruik je extra veel bloembollen. Ze kunnen dichter op elkaar geplant worden dan in de tuin, maximaal een boldikte uit elkaar.
– Doe bovenop de bloembollen een laag potgrond en druk dit stevig aan.
– Geef als laatste stap wat water.
– Zorg ervoor dat de potten worden beschermd tegen strenge vorst. Dit doe je door stro of noppenfolie om de pot te doen. Je kunt ze gedurende de vorstperiode ook in de schuur zetten.

Enkel de soort Abies 'Nordmanniana' wordt bij ons aangeboden als gezaagde kerstboom omdat deze soort al jarenlang bekend staat om de zeer goede naaldhoudende eigenschappen. Natuurlijk zal ook deze kerstboom zeer langzaam gaan indrogen maar zelfs na 4 tot 5 weken zitten de meeste naalden nog steeds aan de boom. Als je het artikel 'hoe houd ik mijn kerstboom in topvorm' in deze rubriek ook even leest dan zou het geen probleem mogen zijn om je boom tot na de feestdagen in conditie te houden.

Geen tijd om uitgebreid te winkelen? Reserveer dan nu je producten in één van onze Pelckmans winkels met de Click & Collect service. Via een paar eenvoudige clicks reserveer je jouw favoriete producten online om ze later op te halen. Betalen doe je net als bij een andere bestelling meteen online. Van zodra je product klaarligt, ontvang je een bevestiging vanuit de winkel waarmee je jouw bestelling kan gaan ophalen.

Voor het klaarzetten en afhandelen van je bestelling rekent Pelckmans per bestelling een servicekost van minimum € 5,95 aan voor de eerste 5 verschillende artikelen en vervolgens € 1 extra per bijkomend artikel. De servicekost is boven op de prijzen van de producten die je reserveert. Er zijn regelmatig acties waarbij de servicekost wegvalt bij aankoop van bepaalde producten.

Elke Pelckmans winkel kan, zolang de voorraad strekt en het product in assortiment is, een product nabestellen.

Indien je een artikel niet via de website kan bestellen, kan de bestelling enkel in onze winkels geplaatst worden mits aanbetaling van een voorschot. Wij nemen geen bestellingen via e-mail, fax of telefoon aan.
Mocht een bepaald artikel tijdelijk niet op voorraad zijn dan kan dit in de winkel gereserveerd worden tegen de (actie) prijs die op dat moment geldt, middels een aanbetaling.

Belangrijk! Gelieve jouw bestelling minstens 3 dagen op voorhand door te geven zodat wij voldoende tijd hebben om de planten/goederen op voorhand te halen. 

Passen je aankopen niet in je wagen? Dan kunnen wij het bij jou aan huis brengen. Kijk hier voor de voorwaarden en de kostprijs.

Wij werken met verschillende leveranciers die hun pakketten zelf bezorgen of een bezorgdienst inschakelen om deze te laten bezorgen.

Nadat de leverancier jouw pakje heeft verzonden kan je het volgen met een track & trace code op de website van de bezorgdienst van jouw bestelling. Je vind deze code in de verzendbevestiging van de leverancier.

Indien er geen track & trace code is, wordt er via mail een moment van levering doorgestuurd door de transporteur.